Утепление пола на балконе

Балкон квартиры – это площадка, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Его можно продолжать использовать для хранения или превратить в новое функциональное помещение. После трансформации пространство обретет новую жизнь. Этому событию предшествуют различные проблемные мероприятия, и одно из них – утепление пола на балконе.

Читайте также: Теплый пол на балконе и лоджии.

Материалы для утепления

Прежде чем приступить к практической реализации задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с видом теплоизоляции; от этого во многом будет зависеть как технология проведения работ, так и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Поэтому для утепления пола на балконе или лоджии можно использовать следующие материалы:

Читайте также: Безрамное остекление балкона.

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину – несколько миллиметров, и редко используются на балконе самостоятельно; их обычно включают в комплекс теплоизоляционных слоев вместе с другими теплоизоляционными материалами. Однако для южных широт такой изоляции иногда бывает достаточно.

Лучше всего купить алюминиевый материал, например всем известный пенофол. При правильной установке (фольгой вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла обратно в помещение, что означает значительную экономию энергии. Кроме того, слой фольги сам по себе является отличной влаго- и пароизоляцией.

Читайте еще: Ремонт балкона.

Пенофол производят толщиной от 2 до 10 мм. Существует три основных типа материала:

• Пенофол «А» — с одной стороны наносится слой фольги.
• Пенофол «Б» — двухстороннее световозвращающее покрытие.
• Пенофол «С» — с одной стороны слой фольги, а с другой — слой клея, покрытый защитной подложкой. Такой материал хоть и дороже типа «А», но гораздо удобнее в использовании.

Листы пенофола могут, в зависимости от толщины материала и конкретных условий, укладываться впритык или внахлест. Стыки для полной герметизации и исключения теплопотерь проклеиваются алюминиевой лентой, создавая единую отражающую изолирующую поверхность.

Читайте также: Пол на балконе.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Если планируется не только утепление, но и организация обогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплый пол» отражающая теплоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Пенополистирол

Пенополистирольные плиты являются одними из лидеров по популярности среди всех изоляционных материалов. Это связано с высокими теплоизоляционными характеристиками в сочетании с очень малым весом и простотой использования. Кроме того, обычный пенополистирол широко доступен, как с точки зрения отсутствия дефицита — он производится повсеместно, так и с точки зрения низкой стоимости.

Также есть ряд претензий к материалу, в плане низкой прочности и некоторой ненадежности. Некачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека газы и не может быть отнесен к негорючим материалам.

Кроме того, этот утеплитель имеет практически нулевую паропроницаемость. А вот для полов на балконе этот фактор не будет определяющим.

Если в качестве основного утеплителя балкона вы планируете использовать пенополистирол, то лучше не поскупиться и купить его экструдированную разновидность – ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость) превосходит обычный пенопласт, в том числе и по безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Утепление пенополистиролом можно производить в сочетании с другими теплоизоляционными материалами.

Минеральная вата

Если разобраться, то лучшим вариантом утепления балкона будет признана качественная минеральная вата. У этого теплоизолятора много преимуществ, так как минеральная вата обладает крайне низкой теплопроводностью, малой плотностью и массой, но при этом достаточно хорошо держит форму и обладает определенной эластичностью, что позволяет заполнять изолированные пространства практически без зазоров. С хлопком очень удобно работать при условии, что материал качественный и мастер соблюдает определенные меры предосторожности.

О том, что хлопок должен быть качественным, упоминалось не зря. Есть у этого материала и свои недостатки, которые предопределены его волокнистой структурой.

Подробнее узнайте: Пол на балконе.

Во-первых, тонкие волокна могут порваться острыми краями, что может привести к повреждению кожи или вызвать стойкое раздражение слизистых оболочек. Во-вторых, синтетические вяжущие, содержащие формальдегид, используются для формирования войлоков из минерального волокна. Некачественный материал может «грешить» повышенным содержанием этого компонента, крайне опасного для здоровья человека.

Минеральная вата бывает трех видов, различающихся сырьем, используемым для расплавления и формирования волокон.

Вата на основе доменного шлака не должна рассматриваться для утепления жилых помещений.

Стекловата экологически намного чище, но отличается хрупкостью волокон, то есть работать с ней нужно с особыми предосторожностями, а слой утеплителя должен препятствовать проникновению микрочастиц утеплителя в воздух помещения. Стекловата выбрана из соображений экономии; обычно он значительно дешевле базальта.

Лучшей во всех отношениях является каменная вата, которую получают из расплавленных базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральной ваты приведены в следующей таблице:

Керамзит

Используется не так часто, как предыдущие утеплители. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, но зато керамзит имеет другие неоспоримые преимущества: экологичность (для производства используется хорошо очищенное натуральное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, при этом его плотность выше, чем у полимерного или волокнистого утеплителя.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Самые крупные гранулы могут достигать в длину 40—50 мм, самые мелкие — 0,1—5 мм. В зависимости от размера гранул применяют различные технологии выделения.

Керамзит можно использовать для приготовления бетонной выравнивающей стяжки и для сухой заливки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

Одним из вариантов утепления балконного пола керамзитом является технология «сухая стяжка»

В последнее время набирает популярность технология сухой стяжки – выравнивание и утепление пола наполнителем из мелкого керамзита с последующей укладкой поверх гипсоволокнистых панелей. Иногда такой подход применяют и на балконах, однако в условиях небольшого размера помещения такое утепление будет достаточно сложно выполнить качественно.

Подготовка к утеплению пола

Принципиально стандартную схему утепления пола на балконе можно представить следующим образом:

Стандартная схема утепления балкона

1 — железобетонное основание.

2 — гидроизоляция, препятствующая капиллярному распространению влаги в теплоизоляционном слое.

Читайте также: Чем лучше утеплить балкон или лоджию

3 — записи. Часто пол балкона поднимается до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Часто используется двухъярусная компоновка, когда верхние бревна располагаются перпендикулярно нижним бревнам, поддерживающим их.

4 — слой теплоизоляционного материала, уложенный между оттяжками.

5 — гидроизоляционный слой, не препятствующий свободному выходу влаги из утеплителя. Его можно использовать при использовании в качестве теплоизоляционного слоя.

6 — листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Если из балкона планируется сделать комфортную комнату, то можно использовать и электрическую систему теплых полов. В этих условиях удобнее всего использовать инфракрасные пленочные обогреватели.

Чтобы изоляция была качественной и надежной, необходимо провести подготовительные работы.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Утепление пола проводится одновременно с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа просто теряет смысл.

Хорошо, если пол в отличном состоянии: поверхность ровная, цельная и без дефектов. Если пол выложен плиткой и хорошо сидит, то его вполне можно оставить без демонтажа.

Однако если бетонное основание имеет трещины, выбоины, сколы, а между полом и стенами имеются зазоры, перед началом работ необходимо устранить все дефекты.

Подготовка бетонного основания необходима для предотвращения скопления влаги и появления грибка и плесени.

• Если на поверхности есть небольшие неровности, их можно аккуратно срезать до общего уровня.
• Трещины должны быть вырезаны на глубину 10 мм и расширены для более глубокого и плотного заполнения ремонтным составом. Это можно сделать вручную или с помощью болгарки с кругом в камне.
• Места ремонта тщательно очищаются от грязи и пыли.
• После этого необходимо загрунтовать места появления составом глубокого проникновения.
• После высыхания грунтовки все трещины и выбоины плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Широкие промежутки между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
• После высыхания поверхность зачищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если основание пола в хорошем состоянии, а соседний утепленный балкон расположен ниже, то можно обойтись и без гидроизоляции, достаточно будет грунтовки.

Другое дело, когда низ бетонного навеса балкона открыт «всем ветрам». Ни в коем случае нельзя исключать возможность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вреде избыточной влаги уже говорилось выше, а кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут терять свои теплоизоляционные качества из-за насыщения водой.

Для защиты слоя утеплителя от переувлажнения необходимо провести гидроизоляцию. Просто накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой — не вариант. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком зазоре между пленкой и бетонной плитой начнет скапливаться влага и рано или поздно даст о себе знать. Нужен лучший подход.

Вы можете сделать это несколькими способами:

• Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава типа «Пенетрон» или «Гидротекс». Эти составы, попадая в поры, закрывают микротрещины в бетоне и блокируют распространение влаги.
• Нанесите гидроизоляционное покрытие. Ассортимент подобных составов на основе битума или полимера достаточно широк. Их применяют в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией в горячем или холодном виде.
• Покрыть всю поверхность рулонной клеевой гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться идеального прилегания материала к основанию.

После гидроизоляции можно приступать к работам по утеплению пола.

Варианты утепления пола

Слой утеплителя обязательно займет определенную высоту, а чистовой пол будет возвышаться над бетонным основанием. Эту высоту обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол балкона был на одном уровне или чуть ниже порога двери в комнату. При этом решается и проблема выравнивания пола по горизонтали: часто балконные плиты имеют перепад высоты с уменьшением от стены к краю.

Установка лаг может производиться разными способами. Самый простой способ, но далеко не самый удобный и точный – вставками или клиньями под бруски для достижения нужного равномерного уровня.

Выставляем лаги в горизонтальной плоскости при помощи подкладок и клиньев

В современном ассортименте строительных магазинов можно найти множество удобных приспособлений – регулируемых резьбовых скоб или стоек, позволяющих точно и надежно установить лаги. Ниже будет рассмотрен один из простых вариантов – использование П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это один из самых простых способов уложить пол идеально ровно, чтобы под его поверхностью оставалось достаточно места для укладки изоляционного материала.

Полка представляет собой П-образный кусок металла, который крепится к поверхности пола поперечной полкой, а с двух сторон имеются отверстия под саморезы, которые будут удерживать брусья бревен в определенном положении.

Подобные водостоки обычно выпускаются высотой 167 мм и рассчитаны на использование бруса сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Вы также можете найти другие размеры.

Можно найти примеры такого вида работ, как укладка теплого пола по тому же принципу, но вместо таких стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно с обеих сторон древесины. Отличие только в том, что хлопот с креплением креплений к основанию пола будет больше.

В рассматриваемом примере для утепляющего слоя использовалась базальтовая вата типа «Лайт» низкой плотности, около 35 кг/м³ и толщиной 100 мм. Задача мастера состояла в том, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию в два слоя с общим увеличением высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм до уровня ступени порог бетонный.

Инструкция по утеплению пола лоджии или балкона своими руками:

1. Поэтому для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола помимо брусков требуется подготовить реечные опоры. Подсчитать их количество несложно: шаг установки на продольном стволе 500 мм, плюс по одной раме на каждую поперечную перемычку. Так как речь идет о балконе, то есть узком помещении, то нам понадобится всего три бревна – два вдоль стен и одно по центру между ними.
2. Каждая перемычка будет опираться на одну из своих П-образных стоек, а крепить их к лагам удобно обычными металлическими уголками. Шаг установки моста может составлять около 600 мм. Но при этом надо учитывать линии стыков фанерных листов – они должны приходиться именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить масштабный план; проще будет рассчитать места крепления деталей каркаса пола и раскроя фанерных листов.
3. Предполагается, что вся подготовительная работа уже сделана. Однако перед началом работ следует провести тщательную очистку поверхности, удалить мелкие остатки и пыль.
4. По составленному плану выполняется разметка поверхности пола. Сначала нужно разметить линии для установки лаг, которые будут проходить вдоль стен. При этом учитываем тот факт, что лаги никогда не закрепляются вплотную к стене; Между установленной балкой и поверхностью стены должен быть зазор около 50 мм. На стене с помощью водяного уровня или лазера намечается и наносится «нулевая линия» — по ней будут выровнены все верхние концы бревенчатых брусьев и ригелей, так что они получат общую горизонтальную плоскость.
5. Для удобства линии разметки можно провести маркером прямо на поверхности бетонного основания; это облегчит навигацию при креплении опор стойки.
6. После нанесения линий краевых лаг нужно провести центральную линию, ровно посередине между ними. Можно сразу начертить линии крепления ригелей с заданным шагом и с учетом стыка листов настила.
7. Риски ставятся в местах крепления опор к полу. Опоры на каждой лаге должны располагаться как можно ближе к перпендикулярным стенам; остается насечка около 50-70 мм. Если балкон длинный и необходимо будет стыковать бревенчатые брусья, то в месте стыка также устанавливается скоба, независимо от шага; конец бревна не должен провисать. Стойки на мостах устанавливаются ровно по центру.
8. Кронштейн устанавливают по центру предполагаемого поперечного раскоса, а точки для дюбелей отмечают маркером через отверстия в его нижней полке. В намеченных местах в бетонном основании с помощью дюбель-пробойника сверлятся отверстия.
9. Стоечные опоры с их поперечной полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Перед тем, как плотно затянуть кронштейн, необходимо проверить ровность кронштейнов точно по линии, не допуская их даже незначительного вращения вокруг оси; в противном случае установка бруса будет проблематичной.
10. В результате должен получиться ровный ряд стоечных опор.
11. Очень распространенная ошибка начинающих педагогов заключается в том, что задержки берутся за себя сами и только потом начинают заниматься проблемами изоляции. В результате могут остаться незаполненные полости с теплоизоляцией, а сами стеллажи без утеплителей внутри становятся мостиками холода. Чтобы этого избежать, работы по утеплению лучше проводить параллельно. В нашем случае можно сделать так: из плит базальтовой ваты нарезаются полосы шириной около 150-200 мм. В них размечаются прорези (вырезанные ножом) для вертикальных полок опор. Затем полосы утеплителя буквально укладываются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с выступающими пластинами.
12. Теперь можно приступать к установке первого лага. Брус вставляется между полками опор. Для начала с одной стороны его верхний край располагают по намеченной «нулевой линии», а стягивающий винт временно фиксируют саморезом, не затягивая сильно.
13. Затем работа продолжается на противоположной стороне пучка. Уровень сборки задается в журнале и отображается ровно в одном горизонтальном положении. Для контроля также можно ориентироваться на отметку «нулевой уровень» — все должно точно совпадать. Когда желаемый результат будет достигнут, лаги также фиксируются саморезом. Теперь с обоих концов балки можно вкрутить и закрутить по два самореза.
14. Для надежной фиксации балки ее необходимо закрепить с обеих сторон опоры. Однако крайние лаги будут впритык к стене, а отверткой туда не доберешься, тем более отверткой. Поэтому мы используем другую технику. В отверстие вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Сквозное отверстие затем просверливается непосредственно через металлические пластины и установленную между ними древесину. Таких отверстий для каждой полки по два, и располагать их лучше по диагонали. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60-70 мм, в каждую вставляется шайба и грунтуется гайка, после чего их легко будет затянуть ключом на 10.
15. В результате на каждой стойке вдоль лаг стены вы получаете максимально надежное крепление. Этот монтаж будет выглядеть так.
16. Точно так же устанавливается «линия» из стоек, изоляционной ленты и самой лаги, и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусков: их верхние грани также должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.
17. Вдоль запланированной центральной линии также устанавливается ряд стоек для центрального багажника; это хорошо показано на рисунке.
18. Причем все в той же последовательности: слой утеплителя и закрепление дерева. Но есть и существенное отличие — гораздо меньше хлопот при установке ствола вертикально, так как крайними брусками уже фиксируется плоскость. Да и фиксация здесь намного проще — шурупы не требуются, так как с двух сторон можно надежно стянуть ствол саморезами, не менее двух с каждой стороны.
19. Продольные регистры устанавливаются в три ряда и закрепляются. Прочности стоек достаточно, чтобы выдержать вертикальную нагрузку. Но когда сила приложена сбоку или под углом к ​​вертикали, видно, что некоторая «степень свободы» все же сохраняется. А чтобы добиться полной устойчивости каркаса, необходимо соединить лаги ригелями.
20. Опора для каждой из перемычек устанавливается по одной, ровно по центру. Применяется тот же прием: устанавливают каркас, затем теплоизоляционный слой, который должен хорошо стыковаться с уже уложенными продольными полосами минеральной ваты.
21. Вырезанная из бруса перемычка необходимой длины (чтобы она ровно, но без усилий входила между брусьями) вставляется между стойками опоры, но сразу к ней не крепится. Сначала нужно уложить его верхний край заподлицо с бревенчатыми брусьями и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с помощью саморезов.
22. Ну а когда он точно загрунтован, можно производить окончательную фиксацию, в том числе и опору.
23. По сути, сборка рамы полностью закончена. Вы можете уйти в полную изоляцию.
24. Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остаются довольно обширные «окна». По размеру из блоков вырезаются необходимые фрагменты, так чтобы они стояли вплотную, без малейших зазоров. С минеральной ватой это сделать несложно.
25. Затем укладывается второй слой, уже между лагами и ригелями. При разрезании осколков их всегда делают больше на 10 — 15 мм; это обеспечит плотность укладки слоя изоляции, прямо между стержнями.
26. Из фанерных листов вырезаются заготовки необходимой длины и ширины и испытываются на месте. Между краем фанеры и стеной следует оставить зазор около 5 – 8 мм. В процессе монтажа нужно сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов, так, чтобы они приходились на центр продольных и поперечных брусков.
27. Как уже говорилось, утепляемую поверхность целесообразно покрыть минеральной ватой со слоем паропроницаемой диффузной мембраны сверху. Затем вырезанные и подогнанные фанерные заготовки последовательно укладываются сверху и крепятся к балкам каркаса саморезами. Саморезы вкручиваются настолько плотно, что их шляпки «утопают» в поверхности фанеры примерно на 1мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 — 200 мм.
28. В результате мы получили очень устойчивый, выровненный по горизонтали фанерный пол с качественным утеплителем. Зазоры между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания обрезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой практически для любого вида финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Читайте также: Пошагово утепляем балкон или лоджию минеральной ватой своими руками

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и задачи здесь несколько иные.

Устройство пола выполняется вместе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Кроме того, его предварительно выложили керамической плиткой, а основание выровняли в горизонтальной плоскости. То есть в этом случае нет проблем с установкой лага по уровням. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «Пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную теплоизоляцию от проникновения холода снизу, а, кроме того, предотвратит ненужные потери энергии от «теплого пола» на совершенно ненужный нагрев плиты перекрытия.

Также планируется использовать инфракрасные пленочные обогреватели, а по технологии под них следует использовать изолирующую отражающую подложку. В нашем случае использовался «пенофол» толщиной 3 мм.

Утепляем пол на балконе – инструкция:

1. Начинается сборка каркаса. Он будет двухуровневым: внизу на поверхность пола поставят поперечные опорные балки, а над ними перпендикулярно лаги в три ряда, два вдоль стен и один по центру. Выравнивать пол не обязательно, но чтобы поверхность получилась ровной и устойчивой, все части каркаса должны быть выполнены из качественной древесины с точно выдавленными размерами сечения: 50×50.
2. Для начала поперечные балки нарезаются по ширине балкона от стены дома наружу, минус около 100 мм, чтобы с каждой стороны остался зазор около 50 мм.
3. Нарезанные бруски располагаются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. При этом большой аккуратности с соблюдением прямых углов не требуется, но лучше, конечно, использовать угольник. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при проектировании – по углам добавляются балки.
4. После укладки стропил можно нарезать и укладывать перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм.
5. После укладки лаг их крепят к поперечинам саморезами.
6. Полученный решетчатый каркас постепенно обретает целостность, но еще не закреплен на поверхности земли. Это будет сделано на следующем шаге.
7. Через лаги в поверхности пола просверливаются отверстия для установки распорных анкеров. Каждая балка закреплена с двух противоположных сторон.
8. В проделанные отверстия забивают анкеры, а затем затягивают, следя за тем, чтобы собранный каркас прочно прикреплялся к поверхности чернового пола.
   
9. Каркас собирается и закрепляется. Можно переходить к его нагреву.
10. Для утепления используются пенопластовые плиты. Их разрезают на фрагменты с расчетом на укладку балок между лагами.
11. Не обязательно добиваться плотного прилегания пенопласта к лагам; это практически невозможно сделать. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
12. Необходимо заполнить теплоизоляционным материалом все пространство, включая зазоры между лагами и стеной. При правильной нарезке отходов практически не должно оставаться; есть место для любого выреза.
13. Все оставшиеся зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплекса», после монтажа тщательно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого теплоизоляционного покрытия.
14. Заполнив все щели, дождитесь полного застывания пены и затем срежьте излишки, выступившие вровень с поверхностью.
15. Можно переходить к фанерному полу. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм нарезаются до необходимого размера.
16. Вырезанные фрагменты укладываются вдоль бревен, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов должны уходить в фанеру на 1 мм.
    
17. Утепленная фанерная основа готова. Можно приступать к монтажу инфракрасного «теплого пола».
18. Сначала вся поверхность грунта покрывается пенофолом, алюминиевой фольгой вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если предстоит соединить два листа пенофола, их укладывают встык, а шов проклеивают, в идеале фольгой.
19. Повсюду установлены инфракрасные пленочные обогреватели.
20. Обычно при стандартной ширине балкона можно разместить два листа утеплителя. Между собой и по краям, к подложке, их фиксируют скотчем. Запрещается накладывать одно полотно на другое.
21. Кроме того, выполняются все необходимые операции по монтажу инфракрасного пленочного «теплого пола»: — утепляются неиспользуемые концы приводных шин.
22. Проложены провода и установлен датчик температуры с сигнальным кабелем.
23. Часть провода меняется по схеме.
24. Провода подключаются к клеммам блока управления-термостата. Сам блок устанавливается на подготовленное место, чтобы было удобно для ежедневного доступа.
25. После того, как установка и замена завершены, производится пробный запуск системы отопления, буквально на несколько секунд. Убедившись, что «теплый пол» работает, видимость обогрева выключается. Полноценного запуска системы можно добиться только укладкой финишного покрытия пола.
26. Пленочные инфракрасные обогреватели вполне безопасны, но не стоит забывать, что в них используется напряжение 220 вольт. А чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных, например, недосмотром воды на полу, лучше перестраховаться и покрыть систему слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной около 200 мкм. Его распределяют по всей поверхности почвы, затем излишки можно срезать.
27. Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку прикрепляют к стенам водостойким скотчем так, чтобы не было щелей. При использовании нескольких полотен они укладываются внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируется водонепроницаемой лентой.
28. Поверх пленки можно положить выбранное финишное покрытие, стараясь не повредить его. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
29. Результат работы – красивый теплый пол с надежной теплоизоляцией. Остались последние штрихи: отделка стен и монтаж плинтусов.

Читайте также: Внутреннее утепление балкона и лоджии своими руками – пошаговая инструкция с фото, видео и описанием

И в завершение статьи — еще один способ утеплить пол на балконе, видео урок от профессионала.