Стол своими руками

Стол своими руками легко может изготовить домашний мастер, не имеющий опыта столярных работ. Конечно, это будет возможно, если оформление стола будет достаточно прямолинейным и понятным.

Например, не всегда можно найти подходящую модель готового стола для слишком маленькой кухни. Покупка мебели из массива дерева на заказ стоит довольно дорого. Поэтому иногда приходится подбирать инструменты и проектировать «работу» самостоятельно, исходя из конкретных габаритов места, где вы планируете установить стол.

Кроме того, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда есть желание красиво обустроить веранду или беседку на дачном участке. При наличии под рукой нужных материалов и инструментов можно либо сесть за чертить чертеж будущего стола, либо воспользоваться уже готовым проектом, а потом уже приступать к работе.

Чтобы узнать, какой стол можно построить своими руками, целесообразно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Инструменты для работы

Перед началом работы необходимо подготовить соответствующие инструменты, необходимые для изготовления любого деревянного стола. Количество материала для каждой модели будет разным.

Набор основных столярных инструментов

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список обычно входят:

1. Рубанки, которые выравнивают древесину и доводят детали до нужного размера.
2. Стамески для выборки различных отверстий и канавок, удаления мелких выступов.
3. Пилы различных размеров и модификаций, которые используются для резки толстых листов или выполнения мелких пропилов.
4. Карандаш, измерительная лента, уголок и линейка.
5. Набор отверток.
6. Зажимы для временной фиксации склеиваемых деталей.
7. Наждачная бумага для шлифовки.

Многие инструменты можно заменить более современными и практичными приспособлениями:

• Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой ранее использовались различные пилы, упомянутые выше.

• Шлифмашина поможет сгладить поверхности и отполировать их до блеска, избавив от очень утомительной ручной процедуры шлифовки.

Шлифовальный станок избавляет от утомительного ручного процесса шлифовки и полировки

• Фрезерный станок с набором фрез. Это приспособление поможет скруглить острые углы, просверлить фигурные пазы под мебельные петли, а при необходимости и наличии опыта можно с его помощью украсить стол рельефным узором.

Ручной фрезерный станок доведет форму деталей до совершенства

• Отвертка существенно ускорит работу, так как не нужно тратить несколько минут на закручивание каждого винтика. Кроме того, при определенных операциях в него можно установить одну из фрез или обычные сверла, например, для обработки кромки или выполнения идеально ровного большого или малого отверстия (канавки).

Аккумуляторный шуруповерт упростит установку

• Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.

Чтобы готовая мебель не стала «кривой», сборку контролируют уровнем

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

и

Необходимые материалы

Для такого дачного стола, с размером столешницы 1680×850 мм, слишком много деревянных заготовок не понадобится. Вы должны подготовить следующее:

1. Брус сечением – 750×100×50 мм – 4 шт. (ножки стола).
2. Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
3. Столярный клей.
4. Размер платы:

• 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
• 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
• 1580×100×25 мм — 2 шт. (противоположные доски для боковых элементов каркаса);
• 950×100×25 мм – 17 шт. (плиты для столешниц).

Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, ее покрывают морилкой, а для появления фактурного рисунка тщательно проходят сверху болгаркой. Мелкозернистая наждачная бумага удалит выцветшие выступающие части текстуры древесины, и они будут светлее углублений.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса подготовлены, можно приступать к сборке.

• Первым шагом являются детали столешницы – четыре продольные пластины размером 1680×100×25 мм и две торцевые пластины 850×100×25 мм, раскладываемые на большом столе или на полу. На торцевых столах отмечено расположение внутреннего и внешнего столов. С помощью линейки на основе чертежа отмеряют необходимые расстояния и отмечают карандашом. Обязательно обратите внимание на точную ширину длинной доски в месте стыка с торцом, особенно если соединение будет осуществляться врезкой.

Соединение элементов может осуществляться разными способами:

— с помощью стального уголка — это самый простой и надежный способ;

— метод врезки является более сложным методом, так как требует точных размеров не только ширины и длины соединительных элементов, но и глубины доски;

— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение также довольно сложно для новичков без опыта;

— штекерное соединение показано на фрагменте д) — этот способ также требует идеальной точности при разметке и сверлении отверстий в соединяемых деталях.

• Все соединения обычно выполняются с помощью клея. Единственное исключение – крепление деталей встык металлическим уголком.
• Каркас должен иметь идеально выровненные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов необходимо провести контроль с помощью строительного уголка и измерить и сравнить длину диагоналей.
• Если детали крепятся клеем, их необходимо зафиксировать в струбцинах и оставить до полного высыхания, иначе они не будут надежно соединяться.

• Когда клей высохнет и каркас приобретет некоторую жесткость, к наружным продольным сторонам крепятся обшивочные панели размером 1580×100×25 мм. Место крепления также необходимо отметить, так как по краям должно быть расстояние для крепления ножек. Облицовочные доски также сажают на клей и фиксируют саморезами, шляпки которых должны быть утоплены в древесину на 1,5÷2,0 мм.

• Следующий этап – поперечная обшивка столешницы плитами 950×100×25 мм. Место крепления также необходимо отметить первым, от центра рамы, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над рамой должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.

• При этом каждая из пластин крепится в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние пластины также крепятся к торцевым сторонам. Для того чтобы саморезы были потайными, в пластинах сверлят углубления диаметром 8 мм на глубину 2÷3 мм, затем в центре этих углублений сверлят сквозное отверстие сверлом диаметром меньшего диаметра (обычно 3 мм) , в который вкручиваются шурупы.Чтобы избежать трещин в плитах при монтажных работах, необходимо просверлить сквозные отверстия.

• После этого к краям продольных досок крепятся ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно соответствовать ширине столешницы.

• Ножки можно прикрепить к каркасу саморезами, но каждую из них лучше закрепить двумя болтами, располагая их по диагонали в месте пересечения. Для болтов сверлятся сквозные отверстия, и с внутренней стороны рамы с помощью гаечного ключа затягиваются на них гайки.
• Заключительный этап производства – заделка саморезов смесью из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпаклевкой вы заполняете углубления над шляпками и хорошо их разглаживаете. После высыхания клея всю столешницу, а особенно места, покрытые «пробками» клея, нужно хорошо отшлифовать.

• После этого стол можно покрыть лаком или водоэмульсионной краской. Дождавшись высыхания декоративного или защитного слоя, изделие можно установить в беседке на даче, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании несложно будет сделать табуретки или скамейку в комплекте к столу.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой стол-трансформер подойдет и для кухни, и для маленькой комнаты

Такой небольшой раскладной столик отлично подойдет для маленькой кухни или очень маленькой комнаты.

1. Конструкция разработана таким образом, что столешница не может сложиться сама по себе при случайном ударе ножкой стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
2. Наличие двусторонней вместительной тумбочки позволит хранить в ней различные мелочи и маленькие игрушки.
3. Стол оборудован столешницей достаточного размера, чтобы сидящий за ним ребенок мог делать уроки.
4. Кроме того, на столешнице есть место для ноутбука или книг, необходимых для учебы.
5. При необходимости этот небольшой столик легко заменит гладильную доску, если положить на поверхность мягкую ткань.

Учитывая все вышеперечисленное, стол можно назвать многофункциональным, несмотря на его весьма компактные размеры.

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками, а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями в специальной статье на нашем портале.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Список необходимых заготовок приведен в таблице ниже, а как их создать будет описано и показано ниже:

Табличная диаграмма с обозначенным номером детали сборки (иллюстрация кликабельна — нажмите, чтобы увеличить)

На чертежах изображен чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)Отдельные узлы на столе — выдвижной ящик и направляющий канал для перемещения ножек (иллюстрация кликабельна — кликните для увеличения)

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуется современный электроинструмент, способный довести заготовки до профессионального совершенства.

Узнайте, как сделать полку для журнального столика своими руками с фото и описанием в специальной статье на нашем портале.

Монтаж складного стола-тумбы

Начинать изготовление стола стоит с самой важной и большой его части – столешницы. Так как стол складной, то этот элемент будет состоять из двух частей – стационарной и «подвижной», то есть такой, которую можно будет сложить при необходимости. В сочетании этот стол вполне может выполнять функции обычного компактного плинтуса.

Иллюстрация	Краткое описание операции, которую необходимо выполнить
	Первым делом из фанеры толщиной 25 мм при помощи лобзика или циркулярной пилы выпилите заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
	Далее производится разметка на большей панели – рисуется полукруг, так как передняя часть стола должна быть закругленной. Чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, а можно сделать его самостоятельно — из гвоздя, карандаша и веревки.
	Затем по отмеченной линии закругляют столешницу. Это можно сделать с помощью электролобзика или циркулярной пилы с подходящей насадкой-циркулем.
	Кроме того, на фрезерный станок устанавливается фрезерный станок нужной конфигурации, который сделает края столешницы ровными, при желании гладкими или закругленными.
	Полукруглая часть панели обрабатывается фрезером, чтобы та сторона, которая будет состыковываться с другой частью столешницы, была ровной. Затем таким же образом обрабатывают края.
	На следующем этапе две обработанные части столешницы кладут на плоский стол на расстоянии 5 мм друг от друга. Разметка делается для установки мебельных петель. Их необходимо располагать на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь различную форму, поэтому их следует расположить в отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраивают специальные фигурные пазы, глубина которых должна равняться толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются саморезами.
	После соединения двух частей столешницы петлями, посередине панелей с их нижней стороны делают разметку для закрепления деталей, которые будут образовывать закрытый канал для движения подвижной ножки стола. Направляющие необходимо закрепить на расстоянии 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной 18 мм. Затем из него вырезают и обрабатывают фрезером 10 элементов: размером 530×30 мм — 2 шт., 530×20 мм — 2 шт., 120×30 мм — 2 шт., 122×30 мм — 1 шт шт., 120×20 мм – 2 шт., 122×20 мм – 1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь сечение 45˚ с одной стороны, а короткие элементы с обеих сторон, чтобы при соединении они образовывали прямой угол. Кроме того, верхняя длинная и короткая части, закрепленные над нижними направляющими рельсов, обрезаются на концах, также под углом 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали движению ног по образовавшемуся каналу. Затем к облицованной части закругленной, а затем к прямоугольной части столешницы детали приклеиваются столярным клеем. Сначала их фиксируют клеем, а затем прикручивают саморезами самые длинные рейки, размером 530×20 мм, затем часть 122×20 мм перекрывает швеллер. Поверх длинной и короткой неподвижной рейки приклеиваются остальные, такой же длины, но большей ширины – их также дополнительно прикручивают саморезами. Это создает гладкий канал между столешницей и верхней направляющей, по которой будет двигаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания шурупов, чтобы верхние не спотыкались о те, что крепят нижние рейки. Таким же образом крепятся четыре детали на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно прикреплены друг к другу, иначе нога будет натыкаться на препятствия и застревать при движении.
	Ножка обычно изготавливается на токарном станке. Если его нет, можно заказать у мастера или купить в готовом виде. В крайнем случае можно сделать его квадратным, обработав до ровности брус нужной высоты. Затем на верхней торцевой части ножки с помощью дюбеля и клея точно посередине закрепляется квадратная направляющая пластина из фанеры размером 80×80×18 мм.
	Кроме того, после высыхания клея ножку можно установить в предназначенный для нее канал и проверить ее на свободный ход, не застревая. При необходимости могут быть внесены незначительные коррективы и модификации.
	Готовая столешница окрашивается или покрывается лаком на водной основе – если цель состоит в том, чтобы сохранить структурированный рисунок фанеры. После этого готовую столешницу откладывают в сторону и продолжают изготовление шкафов.
	Элементы шкафа не имеют сложных конфигураций, поэтому для их изготовления достаточно точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, на панель МДФ или толстую фанеру и аккуратно выпилить их электролобзиком или ножовкой. После того, как детали изготовлены, их торцы необходимо отшлифовать до гладкости фрезером, иначе они будут выглядеть неаккуратно.
	Если вы планируете обклеивать видимые торцевые части деталей шкафа специальной ламинированной кромочной лентой, этот процесс осуществляется при помощи обычного утюга. Лента с внутренней стороны имеет слой клея, который нагревается под воздействием тепла и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
	Следующим этапом в дверном полотне шкафа нужно сделать фигурные пазы, в которые будут устанавливаться и крепиться мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем фанера, и его легче обрабатывать без сколов материала. Петли должны располагаться на расстоянии 100 мм от краев двери — перед сверлением необходимо тщательно разметить. Аналогичная процедура проводится со стенкой шкафа, на которой будет закреплена дверца. Затем стенки двери соединяют между собой, чтобы проверить правильность прилегания и отметить отверстия для саморезов.
	Кроме петель можно сразу прикрутить к двери подготовленную ручку. Для этого отступают от края панели 50 мм и находят удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для крепления ручки.
	Все изготовленные детали шкафа окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетически привлекательным, но и защитит материал от негативного воздействия влажной среды конкретной кухни.
	Затем можно переходить к сборке прикроватной тумбочки. Профессионалы выполняют этот процесс с помощью специальных инструментов, но их можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно крепить на ровный стол, а для удобства монтажа тумбы его также устанавливают на гладкие стержни. Взаимное скрепление деталей можно осуществлять с помощью деревянных дюбелей, металлических мебельных уголков или саморезов – последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после установки необходимо маскировать разными составами. Процесс строительства выглядит следующим образом: — Нижняя панель размещается на стойках. — Одну из боковых панелей и ее расположение отмечают карандашом с помощью строительного уголка. -Сразу намечается расположение креплений одновременно на горизонтальной и вертикальной панелях. — Точно такая же процедура проводится с другой стороной и перегородкой. — Затем в отмеченных точках на нижней и торцевой сторонах боковых панелей просверливаются отверстия для установки дюбелей. — После этого перед склеиванием деталей определяются места для крепления полок на боковых стенках. Затем в отмеченных местах монтируются кронштейны держателя полки, для которых также просверливаются отверстия. — Далее в просверленные в днище отверстия устанавливаются заглушки, смазанные клеем, на их верхнюю, выступающую часть надеваются боковые стенки. — Несъемные полки-перемычки монтируются так же, одновременно с боковыми стенками.
	Прежде чем продолжить работу, убедитесь, что клей в композитной конструкции хорошо высох. Чтобы шкаф был более жестким, его укладывают на бок и сжимают струбцинами для сушки.
	Пока клей сохнет, можно приступить к сборке подноса. Так как он будет полностью собран из МДФ, то и установку ящика можно произвести с помощью дюбелей. Боковины крепятся ко дну коробки, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут установлены дюбели. Затем снимаются боковые стенки, а в отмеченных местах в торце сверлятся отверстия для крепления крепежа. То же самое делается на нижней панели. Далее дюбели промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя бортики с дном.
	Между ними боковые стенки закручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендуется утопить в древесине, а отверстия заделываются смесью эпоксидного клея и опилок. Еще одним вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые прикручиваются к боковым стенкам изнутри саморезами. На каждую сторону потребуется по два уголка.
	При сборке коробки необходимо проверять ровность углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
	Если вы планируете установить металлические роликовые направляющие для удобного перемещения ящика, сначала определите по бокам ящиков и на внутренних стенках шкафа, где они будут крепиться. Для этого с помощью карандаша и линейки проводится линия, по которой будут крепиться направляющие.
	Затем на переднюю часть коробки устанавливается передняя панель. Он прикручивается изнутри коробки, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендуется, кроме саморезов, для фиксации панели использовать клей: его наносят на лицевую панель, а затем к ней прижимают лицевую панель, и стягивают их четырьмя-пятью саморезами саморезы. После высыхания клея в центре передней панели просверливается отверстие, через которое вкручивается ручка.
	Наконец наступает долгожданный момент – соединение тумбы и столешницы. Рекомендуется сначала приклеить стационарную часть столешницы к поверхности тумбы, а затем закрепить саморезами, которые вкручиваются с внутренней стороны базовых тумбочек. Но сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть швеллера, которая размещается на стационарно установленной панели столешницы, должна упираться в бортик тумбы – она будет служить упором для движения ножек относительно стола. Столешница должна выступать за края тумбы со стороны ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, со стороны ножки на 120 мм.
	После закрепления столешницы переходят к окончательной установке и прикручивают прикроватные дверцы на саморезы. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
	В закрытом виде стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит достаточно эстетично. При желании для отделки можно выбрать другие цвета, которые будут лучше гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
	В открытом виде стол также не занимает много места и идеально вписывается в один из углов комнаты. Благодаря «легкой» конструкции он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому такой вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить, или просто есть огромное желание проявить себя в столярном деле, то не стоит затягивать с самостоятельным изготовлением. Причем сборка будет не только интересным и полезным занятием, но и очень приятным, особенно в тот момент, когда работа завершена.

Для тех, кто уверен в своих силах, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который может сослужить хорошую службу как дома, так и на участке.

Видео: пример сборки круглого стола

И еще одна идея по поводу кухонного стола, которую если и не так, то тоже под силу умелому хозяину реализовать самостоятельно:

Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции