Как делается полусухая стяжка пола

Задача по подготовке материала, как сделать полусухой состав пола своими руками, ой.. ногами, появилась в моем портфеле заказов давно. Но все не получалось. И не потому, что некогда было или что душа не лежала к работе. Все более прозаично: я не был уверен, что правильно уловлю все нюансы технологии. Статьи на эту тему полны разногласий.

Хорошо, теория, где ошибки не фатальны. Поэтому практики освещаются непоследовательно. Например, некоторые специалисты категорически утверждают, что без малой механизации технологию не освоить, но слухи среди строителей опровергли эту точку зрения. Мол, есть пара бригад, которые одновременно выполняют качественную работу без каких-либо механизмов. Это внушало оптимизм, но не решало проблемы.

В рецензируемых статьях не было единого мнения и о количестве воды, используемой при перемешивании раствора. Например, такая рекомендация: в сухую смесь влить 3 ведра воды. Какие ведра: 5 л, 8 л, 10, может 12? Какова консистенция раствора? Одни утверждают, что при качении мяча должна выходить вода, другие категорически против таких советов. Сериал можно продолжать бесконечно, столько непонятных нюансов.

Команда СтройГуру решила, что пока у кого-то нет реального опыта работы с технологией полусухой стяжки, к статье не возвращаться. Случай помог, причем дважды. В течение недели автор успел попросить присутствовать и немного помочь в работе сразу двух бригад по укладке полусухого состава пола в квартире. Помощь бесплатная, но опыт бесценен. Ведь экспертами не рождаются. Они остаются, приобретая необходимые знания и опыт. Перед этим пришлось снова сесть за теорию, чтобы не выглядеть белой вороной среди рабочих.

Особенности полусухой стяжки, ее плюсы и минусы

Теоретические исследования начались с элементарного: попытки выяснить, что такое полусухая стяжка. Стяжка — понятно. Между основанием пола и отделкой находится прочный ровный слой. Почему он полусухой? Википедия в помощь. И тут меня ждал первый сюрприз. В энциклопедии сказано, что полусухая стяжка представляет собой комбинацию сухой и мокрой стяжки. Нижний слой – керамзит, верхний слой – CPR (бетон). Мы приехали.

Некоторые пояснения были даны статьями о стройплощадках. Но иногда пишут такие вещи, что не знаешь, смеяться или плакать. Поэтому полного доверия нет. Более того, на форумах часть посетителей утверждает, что такая технология в принципе невозможна. При этом они ссылаются на исследования влияния количества воды на прочность бетона. По их мнению: при недостатке влаги процесс образования цементного камня (по-научному — гидратации) остановится на полпути.

Пришлось искать другие источники. Результат был следующим. Ученые и практики даже не верили, что КПС при малом количестве воды может превратиться в камень. А вот в бывшей Югославии заметили, что почти сухая цементная смесь превращается в твердый материал, похожий на бетон.

Мы начали экспериментировать. В результате появилась новая технология, называемая полусухой. Уточнил исследователь: полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка. Его отличие от «мокрого» в количестве воды: меньше, чем в три раза по сравнению с классикой. Вот и все.

Достоинства и недостатки

Года два назад я уже подготовил материал, в котором оценил сильные и слабые стороны полусухой технологии (можно посмотреть здесь). Практика внесла свои коррективы: что-то пришлось убрать, что-то добавить.

Преимущества включают в себя:

• прочность. Ряд специалистов утверждает, что она выше, чем у бетона, за счет отсутствия пустот (каверн), остающихся после испарения лишней, несвязанной воды. Эту точку зрения опровергает плотность материала: у бетона она выше. А в школе учили, что чем выше плотность, тем прочнее материал. Проверить легко: встаньте на толстый слой поролона и 2-3 мм металла. Что деформируется? Вот и все. Поэтому такие заявления можно объяснить рекламой полусухой технологии. Однако для жилых помещений достаточно чуть меньшей прочности. Исключение составляют камин (не все виды) и печь;
• продолжительность. Специалисты говорят об эксплуатационном ресурсе 50 и более лет. Проверить на практике пока не удалось — технология нашла применение в середине 90-х годов прошлого века (даже не 30 лет);
• гладкая поверхность после схватывания раствора – достигается после затирки машинным или ручным способом;
• возможность сразу перейти на стяжку. Ходить можно, но только в специальной обуви: бетонные туфли;
• нет опасности попадания воды на соседей снизу. Его просто здесь нет;
• процесс укладки не оставляет после себя грязи. После завершения работ буквально за 10 минут вспомогательные помещения были приведены в исходное состояние;
• высокая скорость работы – втроем, хотя для помощника я, в помещении площадью чуть более 24 м2 работа была выполнена примерно за 6 часов;
• укладка может производиться на все черновые полы: будь то бетон, черновые деревянные полы или грунт. Мои сомнения по поводу грунта (бетон разрушается при погружении) развеял прораб. Бетон хрупкий, поэтому при небольших нагрузках на изгиб трескается, в то время как цементный камень обладает гораздо большей прочностью на изгиб. Доказано на практике. Я это понял по-своему: более толстая, при этом армированная стяжка, естественно, более устойчивая. Аналогия с железобетонным перекрытием;
• отсутствует усадка и растрескивание поверхности. Насчет усадки согласен, ее практически нет (по крайней мере я ее не видел) если раствор хорошо ступенчатый (трамбованный), но при отсутствии армирования волокнами возникают трещины. Сетка тоже не помогает. Кстати, у нее совсем другие задачи;
• совместимость с «теплым полом» – все эксплуатационные характеристики это позволяют;
• связь может быть скрыта в сглаживающем слое. Без проблем;
• ремонт можно продолжить через 72 часа – керамическую плитку и керамогранит можно клеить без вопросов, с другими видами напольного покрытия придется подождать. В некоторых случаях ламинат до месяца.

Недостатки есть, но они противоречивы:

• специалисты в один голос утверждают, что без знаний, опыта и наличия малой механизации уложить полусухую стяжку своими руками крайне сложно, точнее, невозможно. Я тоже об этом писал. Я признаюсь. На личном опыте убедился, что все при желании поддается умелым рукам и светлой голове;
• еще одно утверждение от специалистов: малейшие погрешности в количестве воды в любую сторону негативно сказываются на прочности раствора. Но что подразумевается под наименьшей ошибкой? В одном слое было полных 17 литров воды на цементный мешок, в другом — 20. Результат тот же. Попутно отмечу, что при механизированном способе приготовления раствора на 25 кг цемента берется 15 л воды;
• непрерывность технологического процесса. Это касается только механизированной заливки – вы должны успеть распределить поставленный раствор по помещению в течение часа, утрамбовать его и по пути просушить. При работе вручную коптить можно, но только между партиями;
• строгие требования к песку — должен быть определенной фракции (поэтому речной не подходит) без глины и камней.

Виды полусухой стяжки

Второй сюрприз ждал меня, когда я начала узнавать виды полусухих стяжек. Оказалось, что у авторов разыгралась фантазия — я насчитал более десятка вариантов. На самом деле их три:

1. связанный – это когда полусухой раствор наливается прямо на плиту пола и вступает с ней в сцепление;
2. плавающие – образованный цементный камень не имеет прямого контакта ни с кровлей, ни со стенами. На дно укладывается пенопласт (утеплитель) или звукоизоляционный материал, а к стенам крепится демпферная лента;
3. на разделительном слое — что-то промежуточное между первым и вторым типом: контакта с перекрытием нет — уложена тонкая полиэтиленовая пленка (гидроизоляция), а на стенах — демпферная лента. Попутно заметим, что при укладке рулонной гидроизоляции толщиной более 1 мм это уже жидкая стяжка.

Но это теория. Практического смысла классификация не имеет, хотя многие специалисты утверждают, что соединяемую стяжку нельзя армировать. Я увидел немного другую разницу — бетонное основание нужно тщательно обработать грунтовкой, чтобы она не вытянула из раствора последнюю воду.

Я не мог найти разницу между жидкостью и разделительным слоем. И там, и там технология укладки полусухого пола один к одному.

Материалы и инструменты

Третий сюрприз ждал меня, когда я изучил потребность в материалах и инструментах. Практически в каждой статье о полусухой стяжке мы рассказываем о бетономешалке и затирочной машине. Я наивно думал, что эти машины арендовали ручные бригады. Каково же было мое удивление, когда я приехал на объект, который я увидел:

• несколько мешков цемента марки М500;
• куча песка;
• отличная видимость;
• несколько пачек стеклоткани;
• полиэтиленовая пленка;
• стопка металлической армирующей сетки;
• отвертка с непонятным крючком;
• подложка под ламинат;
• строительный термоклеевой пистолет;
• скрутка медной проволоки;
• лазерный уровень;
• правило;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• ведро;
• пластиковая кружка;
• две гипсовые терки;
• разочаровать;
• несколько металлических труб длиной около 3 метров;
• металлический крюк длиной около 1,5 м;
• строительный нож;
• две пары бетонных блоков.

Это бетонные блоки.

Без бетономешалки, кельмы.

Удивило наличие некоторых инструментов и приспособлений. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Даже переодевшись в рабочую одежду, я засыпал строителей вопросами. Получил подробные ответы.

Цемент. Чтобы получить прочную основу, она должна быть в составе полусухой смеси марки М500. В крайнем случае М400, но со сроком годности не более 2 месяцев. Отметок М300 нет. Почему председатель обратил внимание на прочность, я знал, что каждые 6 месяцев нахождения на складе марка портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, пролежал пол года, стал М400.

Сэнди. Необходим карьерный песок – только он имеет модуль крупности до 2,5 единиц. Здесь нужны небольшие пояснения: по ГОСТу такой песок нужно сначала просеять через сито с диаметром отверстий 25 мм, а затем 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито и должно быть использовано. Глины в песке быть не должно, точнее, допускается, но не более 3% мелкодисперсных глинистых включений, случайно полностью исключаются растительные остатки. Влажность естественная, то есть у всех.

К вашему сведению: команды по договоренности просеяли песок только один раз, через мелкое сито. Крупные камешки скатывались с цементной кучи при перемешивании. Их постоянно удаляли. Так быстрее, но на качество работы не влияет.

Стекловолокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, но предотвращает их рост. Поэтому в состав раствора введено полипропиленовое волокно, обеспечивающее целостность поверхности.

Отвертка. Вставленный в патрон крючок позволяет быстро скручивать медную проволоку при обвязке армирующей сетки. Я с таким столкнулась впервые, хотя меня уверяли, что этот метод используется уже давно.

Трубка. Используются как маяки. Лишь бы они не деформировались при забивании в уже уложенный раствор.

Разочаровать. Известно несколько типов лопат. Она должна быть советской (в народе она больше известна как тасовка, отсюда и название «тасовка»).

Подложка – используется вместо демпферной ленты. Я разрезал его на полоски и прикрепил к стене. Так дешевле.

Крюк. В СНиП рекомендуется укладывать армирующую сетку на выравнивающий слой и сверху накрывать вторым слоем. Бригада работает по-другому – укладывают сетку на дно пола, выливают на нее ведро раствора и немного приподнимают крюком так, чтобы она оказалась внутри стяжки, в ее нижней части. Просто и быстро. Красивое решение технологической задачи.

Клей-расплав – приклейте вырезанную подложку к стене.

Стакан — налить воду в раствор, а точнее на горку из песка и цемента.

Медная проволока – нужна для обвязки металлической сетки.

Полиэтиленовая пленка – на ней сначала готовится раствор, а затем ею покрывается стяжка.

Назначение других инструментов не требует пояснений.

Расчет потребности материалов

Расчет необходимого количества материалов осуществляется по следующему алгоритму: толщина стяжки умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается объем заполнения в м3. Затем смотрим в таблицу, где указано количество цемента на 1 м3 раствора марок М150 и М200 и умножаем на объем. Полученные результаты делим на вес материала в упаковке и после округления определяем количество мешков цемента и песка.

Таблица 1. Расход цемента и песка на 1 м3 раствора.

Подготовительные работы

В среде профессиональных строителей, осуществляющих монтаж сухой стяжки механизированным способом, работы выполняются поэтапно несколько иначе, что мне приходилось видеть, когда бригады работали без мелкой механизации. Полностью копировать опыт одного из них не стоит. У каждого есть свои находки при выполнении отдельных работ, что значительно упрощает весь процесс. Поэтому я взял лучшее от каждого из них и объединил их в единое целое. В итоге технология полусухой стяжки выглядит следующим образом:

• подготовительные работы – включает в себя ремонт основания, гидроизоляцию и утепление;
• приклеивание демпферной ленты;
• найти линию стяжки;
• укладка армирующих сеток;
• приготовление раствора;
• установка маяков;
• укладка стяжки;
• уход за поверхностью растворов.

Еще раз простите меня, посетитель сайта, про низ пола: он должен быть сплошным. Может быть:

• черновой пол из необрезной доски с минимальными отверстиями по деревянным лагам или по двутавровому металлическому брусу («сталинские» дома, коттеджи с легкой кровлей);
• хорошо утрамбованный грунт с обратной засыпкой (песок или керамзит) в подвалах и первых этажах частных домов;
• любое монолитное покрытие.

Для описания технологии взята жидкая стяжка – самая сложная. Он должен быть отлит на железобетонном перекрытии. При заливке деревянных полов необходимо предусмотреть вентиляцию. Иначе все сгниет и выйдет из строя. Но об этом в другой раз.

Любая подготовительная работа начинается с тщательной очистки рабочей поверхности. Строительный мусор собирают в мешки, инструменты выносят в другое помещение, основание подметают, а еще лучше вместо веника используют строительный пылесос.

Поверхность досок при наличии трещин, сколов, ямок заделывают классическим ЦПП или самым дешевым плиточным клеем. Такой же процедуре подвергают треснутые швы. Использовать специальные ремонтные растворы дорого, но результат тот же. Самое главное в этом процессе – получить достаточно ровную, даже «на глазок», поверхность (небольшие волны не мешают сделать стяжку). Не стоит работать до фанатизма. В любом случае, сглаживающий слой скроет все недостатки.

Нет смысла более подробно описывать технологию подготовки основания пола под стяжку. На странице есть своя статья. Вы можете найти его по этой ссылке.

И снова все тщательно заметено.

В таком виде основание в принципе готово к укладке стяжки. Но есть важные нюансы:

1. 1. Бетон, как насос, будет извлекать из состава полусухой стяжки немного воды, в результате чего основание превращается в мелкие гранулы, не соединенные друг с другом. Также нельзя просто мочить поверхность для насыщения пола влагой – будет нарушено водное соотношение между компонентами стяжки. Как будет проходить процесс гидратации в этом случае, никто не может предсказать. Поэтому необходима гидроизоляция пола или повторная обработка грунтовкой глубокого проникновения. Также можно использовать Бетоноконтакт, но это дорогое удовольствие.
2. Полусухая стяжка обладает необычным свойством: сама по себе она неплохо гасит шум. А вот уложенный непосредственно на железобетон, наоборот, увеличивает шум. Поэтому слой звукоизоляционного материала необходим, если конечно хозяева квартиры не захотят выставлять свою семейную жизнь на всеобщее обозрение. Извините, слушаю. Решить проблему поможет утеплитель со звукоизоляционными свойствами, например базальтовая вата Rockwool TF-Board. Также можно использовать пенополистирол (вспененный ПСБ-С-35 или, лучше ПСБ-С-50; экструдированный марки 35) — он хорошо гасит ударный шум, но не в сочетании с ламинатом.

Небольшое замечание: следовательно, это жидкая стяжка.

Еще одно уточнение: в жилых помещениях (гостиной, детской, спальне) в квартирах, начиная со второго этажа и выше, гидроизоляцию, как правило, не проводят, если уложен утеплитель или звукоизоляционный материал. В народе говорят, что «кашу маслом не испортишь». Поэтому строительная бригада все же рекомендует проводить гидроизоляционные работы и там. Не дай Бог затопления, со сбросом воды за пределы ванной комнаты или кухни.

Одна бригада делала гидроизоляцию битумной мастикой и сверху укладывала листы базальтовой ваты, другая — рулонными материалами (использовали эластичный рулонный материал от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — УНИФЛЕКС ЭПП), а в качестве утеплителя и звукопоглотителя выбрали пенопласт ПСБ-35. Кстати, эта команда посмотрела интересную вещь: при использовании рулонных материалов их рекомендуется прокатывать роликами. Рабочие не катались, а ступали по полу. Времени ушло чуть больше, но сцепление с основанием намного лучше.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Что выбрать и как выполнить работу помогут ссылки на статьи:

• «Гидроизоляция пола перед стяжкой»;
• «Чем и чем гидроизолировать пол в ванной?»;
• «Какой утеплитель лучше выбрать для пола?».

В результате правильно выполненных подготовительных работ у вас должно получиться что-то вроде этого торта (см фото):

1 — расчищенный от мусора и восстановленный железобетонный пол;
2 — грунтовка битумная для рулонной гидроизоляции;
3 — рулонный гидроизоляционный материал;
4 — изоляция;
5 — армирующая сетка.

Пошаговая инструкция

Вот мы и подошли к самому главному: пошаговой инструкции по укладке полусухой смеси для пола.

Шаг 1. Демпферная лента. Обе команды решили не покупать готовую демпферную ленту — дороговато, а пенопластовую подложку под ламинат. В обоих случаях это был изолон толщиной 10 мм. Изготовление полосок заняло несколько минут. Их вырезали чуть шире будущей стяжки — их потом можно будет легко разрезать. Приклеена в одном случае на жидкие гвозди, в другом — на горячий клей.

Самодельный демпфер выполняет одновременно несколько функций:

• блокирует выделение влаги из раствора у стены;
• предотвращает соприкосновение стяжки со стеной, когда бетон начинает «плохеть» под воздействием температурных колебаний;
• препятствует образованию мостиков холода между стеной и стяжкой;
• действует как барьер для звуковых волн, которые распространяются как в толще стен (структурный шум), так и в самой стяжке (внутренние звуки).

Шаг 2. Нахождение линии стяжки. По классике нахождение линии маяков на стене происходит по следующему алгоритму: сначала на стене проводится линия горизонта. С ее помощью находится самая высокая точка внизу этажа. Минимальная толщина стяжки (4 см) и, если подходит, добавляется к толщине утеплителя. Это линия, по которой устанавливаются маяки.

В обоих случаях бригады действовали не по правилам. В общем, такой подход имеет право на жизнь. Лазерным уровнем быстро нашли самую высокую точку возле изоляции. Нивелирную линию приподняли от него на 3,8 см. Мотивировали это тем, что утеплитель немного выравнивает перепады высоты, и оседает под тяжестью раствора. Отсюда такие технологии и цифры. А вот при подключаемой стяжке приходится пользоваться классикой, которая здесь подробно описана.

Еще меня интересовало, как пенополистиролом компенсировали два углубления (прораб их называл блоками) ок. 7 мм в глубину и ок. 1 м2 большой: пенополистирольная штукатурка такого же размера вырезана терморезом и подложена под утеплитель.

Шаг 3. Укладка армирующей сетки. Команды использовали разные технологии. Я про более простой — это лучший вариант для домашних мастеров.

Поверх изоляции уложена сетка с ячейками 100х100 и толщиной провода 1,5 мм внахлест (около 10 см) и с отступом от стен 2-3 см. Медным проводом (изоляция снята с обычного телефонного кабеля).) и прилагаемая отвертка. Технология для меня была новой: сначала углы ячеек сеток внахлест обматывались проволокой 2-3 раза. После этого наверху завязывался узел. Легко делается вручную без пассатижей. В образовавшуюся петлю вставил крючок от отвертки. Подключите инструмент, и все готово. Идеальное натяжение нити с одновременным скручиванием.

Вся работа заняла не более получаса. Я обязательно возьму это на заметку.

Шаг 4. Приготовление раствора. Та же самая бригада, которая использовала отвертку, чтобы связать арматуру, снова меня немного удивила. Я знал, что мокрый раствор можно закрыть пленкой. Сам делал много раз. А вот что полусухой состав стяжки можно приготовить таким образом — не думал. Возможно, меня смутили рассказы о сложности и трудоемкости проработки решения. Может быть. Но я не был готов к тому, что увидел. Расскажу пошагово весь процесс такой операции:

• пленка рассыпается;
• рабочий бросает песок в сито;
• после того как там образовалось приличное количество просеянного песка, он второй лопатой набрасывает его в кучу на пленку. Ровно 30 полных пик;
• выравнивают вершину насыпи, образуя небольшое плато;
• выбрасывает на равнину мешок с цементом, лопатой пробивает упаковку и высыпает содержимое;

• снова бросить 30 лопат песка;
• и еще один мешок цемента на куче;
• после этого куча дважды перелопачивается. Где взять каждую лопату, не следует. Во вторую стопку насыпают волокно. Команда считает, что добавить его с водой сложнее, но можно без проблем медленно выливать на растущую кучу.

Удивительно, но смесь хорошо перемешалась после 2 переносов. Может быть, не лучшим образом, но достаточно для продолжения работы. Затем было измерено 17 литров воды. Процесс продолжился:

• стали формировать новую кучу, и при каждом броске лопаты на вершину кучи выливался пластиковый стакан воды;

• дайте пропитаться около 10 минут;
• после этого раствор в двух лопатах перебрасывали с места на место еще два раза. Вот и все. Раствор готов к установке.

Мастер тоже проверил его на готовность: взял в руку и сформировал шар. Вода не вышла. Мяч не развалился. Команда сочла решение готовым к использованию.

В итоге соотношение компонентов составило:

• песок – 60 лопат;
• цемент – 2 мешка по 25 кг;
• вода — 34 л.

Во второй бригаде воды больше — 40 литров на то же количество сухой смеси. У них было немного воды, просачивающейся из спрессованного комка. Поэтому правы как бы обе стороны, одна из которых утверждает, что комок должен быть сухим, другой – влажным. Этой партии хватает примерно на 5 м2 при толщине стяжки 4 см.

Шаг 5. Установка маяков. Подход бригад к установке маяков прямо противоположный. Один вкрутил несколько шурупов с головкой под ключ в нижнюю часть пола. Во-первых, такие маяки требуют виртуозной работы при затирке. Без опыта выровнять поверхность по этой технологии крайне сложно. Во-вторых, они нарушают целостность гидроизоляционного слоя. Правда, вторую задачу бригада решила достаточно просто: после окончания работ маяки выключали, в каждую лунку капали по несколько капель жидкого битума, а сверху затыкали их раствором.

Свой выбор типа маяка они объяснили просто: на пене играет металлическая труба. Поэтому они отказались от него.

Вторая бригада, наоборот, использовала трубку. Для этого по линиям маяка насыпались дорожки высотой 10-15 см и шириной около 20-30 см. Арматурную сетку поднимал крюком (поднимается каждый раз при заливке раствора непосредственно на утеплитель). Хорошо протоптан. Сверху надели трубку и начали проталкивать ее в сжатый раствор. Горизонтальность контролировалась лазерным уровнем. При этом трубу прокладывали не на всю длину помещения, а на 2-3 метра.

Под маяками проложена дорожка. Крюк поднимает сеть. Путь сжат. Трубка плотно погружена в раствор.

Шаг 6. Укладка раствора. После установки маяков стали заливать раствор между трубами и утаптывать. Прибыль обрезалась по правилу. После того, как весь раствор был распределен по полу, его стали растирать терками. Здесь есть 2 точки.

Излишки обрезаются правилом.

• Можно ходить в простой обуви, но тогда возникают сложности с расшивкой – приходится тратить дополнительные усилия и время, чтобы убрать следы, которые остались. Поэтому необходимы конкретные меры.
• Раствор щелочной. Поэтому перчатки обязательны. Так как некоторые рабочие выполняют затирку на коленях, нужны наколенники – можно обжечь кожу на ногах.

Важно: затирка под плитку и керамогранит не нужна. Правило оставляет максимальную разницу высот в 1 мм.

Отметим важный плюс затирки: при использовании затирочной машины в углах стен и стыках пола со стенами герметизация получается плохой, что в дальнейшем может сказаться на эксплуатационных характеристиках пола. Нет труднодоступных мест для ног, кроме расстояния между трубами отопления и стеной. Но и здесь рабочие нашли выход – молоток.

В процессе затирки видно, сколько воды находится в растворе. Если есть избыток, работает под теркой, делая последнюю операцию невозможной. При недостатке – не образуется ровная корочка. Поэтому рекомендуется после приготовления раствора вылить ведро раствора на пол, растоптать и попробовать его растереть. Если с водой не угадали, поправьте: добавьте песок с цементом, если есть лишняя влага, или воду, когда смесь высохнет. Но все нужно делать быстро – раствор живет около часа.

Шаг 7. Уход за поверхностью. После укладки и затирки маяки снимают. Дорожки замазаны раствором. В нашем случае саморезы были сняты после выполнения всех работ, а трубы сняты по мере укладки и заливки стяжки. Как только они стали ненужными, их тут же убрали и использовали в другом месте.

А потом кто во сколько. Один слой, где немного вышла вода, оценил проделанную работу и рекомендовал хозяевам через три дня приступить к дальнейшим работам (укладке плитки).

Второй накрыл стяжку пленкой на следующий день, предварительно полив водой из лейки (из расчета 0,5 л/м2), прекратил подачу воздуха в КПП и оставил сохнуть в таком положении на 28 суток. Кроме того, хозяевам следует позаботиться о стяжке – полить водой из пульверизатора (количество влаги такое же, как и в первый раз). Это нужно сделать на второй и третий день. Почему так, я не понял и не получил объяснений, которые меня бы удовлетворили.

Кто из них прав, я не был готов ответить. Поэтому вместе с бригадой на месте мы провели эксперимент: приготовили ведро раствора по обеим технологиям, а затем разлили его на квадраты 50х50 см толщиной 4,5 см. Там, где воды было больше, один и оставил открытым. Сушилка была разделена на три камеры. Одну оставили открытой, две другие накрыли пленкой, а одну в течение 3 дней дважды сбрызгивали водой. Через месяц силу проверили.

Пластина с высоким содержанием влаги едва разбивалась молотком, но при этом давала усадку на 1-2 мм. На втором месте по прочности находится раствор под пленкой, залитый водой. Плитка без пленки замкнула список – ведь вода испарялась рано, а значит, процесс гидратации не успел завершиться. Но все экземпляры прочности можно использовать в качестве стяжки при пешеходных нагрузках. Два лучших варианта выдерживают полную ванную комнату и тяжелую мебель. Последние два, наверное, нет. Я не могу сказать наверняка. Но лично я бы не рискнул.

Стяжка закрывается пленкой.

Надеюсь, что своим экспериментом я дал пищу для размышлений любознательным домашним мастерам. Да, забыл сказать, что в помещениях площадью более 25-27 м2 в середине стяжки на второй день прорезается деформационный шов шириной 3 мм и глубиной 1/3 толщины. Фу, кажется. Ничего не пропустил.

Частные вопросы

На форумах много вопросов с противоречивыми ответами. Я отвечу на некоторые из них, используя свой опыт.

Сколько сохнет полусухая стяжка 7 см? Полусухая стяжка сохнет немного по другим правилам, чем обычная КПП. Для последних с увеличением толщины заливаемого слоя увеличивается время полного набора прочности. Полусухой раствор имеет один стандарт: для набора 70% прочности требуется около 10 дней, максимум 28-30 дней.

Минимальная и максимальная толщина. Минимальная толщина 4 см. При меньшем слое вода будет двигаться быстрее, чем раствор наберет прочность. Максимум ограничен следующими факторами:

• вес – должен выдерживать перекрытие;
• скорость заливки – на всю толщину необходимо укладывать и уплотнять в несколько слоев в течение суток;
• финансовые возможности хозяев – стяжка толщиной более 7-8 см губительна.

На самом деле максимальная толщина составляет 10-15 см. Чаще всего это 7 см.

Нужно ли его укреплять? На жидкой стяжке требуется сетка. Стекловолокно — по желанию. В крайнем случае его можно заменить «вертолетом» (штромбует поверхность цементной пылью).

В каких случаях полусухая стяжка не подходит? Для полусухой стяжки не подходят слабые нахлесты из-за большого удельного веса.

Как долго он будет сохнуть? Полный набор прочности длится 28-30 дней. Но можно начать работать гораздо раньше:

• оставить через 12 часов;
• уложить плитку за 3 дня;
• постелить линолеум за неделю;
• для обработки ламината и паркета за один месяц. Раньше это было невозможно из-за повышенной влажности стяжки.

Полусухая или обычная стяжка. Полусухие и «мокрые» стяжки имеют свои сильные и слабые стороны. Трудно отдать предпочтение какому-либо методу. Даже проведенный сравнительный анализ (можно посмотреть здесь) не позволил дать однозначный ответ. Только рекомендации.

Заключение

Приступая к полусухой стяжке самостоятельно, необходимо руководствоваться поговоркой: «глаза боятся, а руки есть». Это означает, что сложная на первый взгляд технология при разложении на «молекулы» таковой не является.