Деревянный пол

Деревянные полы удобны, теплы и практичны. Но со временем, даже на хорошо оборудованном дощатом настиле, неровности все же могут появиться рано. Если начинают мешать, если не дают реализовать какие-то планы по реконструкции или обновлению отделки, то надо принимать меры. И хотелось бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!

Можно ли выровнять деревянный пол, не отрывая доски?Можно ли выровнять деревянный пол, не отрывая доски?

Реально ли выровнять деревянный пол, не отрывая доски? На самом деле да, есть несколько способов создать новую идеально ровную поверхность пола без демонтажа старой древесины. Давайте посмотрим, как это делается.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как что-то делать, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы понять, требуется ли она, и вообще рационально ли ее устраивать на данном этапе. Может проще полностью разобрать и пойти другим путем?

Короче говоря, половица нуждается в доработке.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь визуально. Однозначно замена — гнилые, сломанные половицы. Есть и доски, пораженные насекомыми. Короед очень быстро разрушает структуру древесины, превращает ее в пыль, и такие доски уже не спасти.

Необходимо «ходить» по всем поверхностям дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на отдельные участки. Это позволит выявить участки неустойчивости (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипа. Все они также должны быть устранены по мере их обнаружения. Надо полагать, никто не хочет оставлять скрипучий пол, достаточно просто покрыть его новым покрытием.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повели», то есть добившиеся пространственной деформации с течением времени. Но при этом, кстати, остаться сильным, не затронутым всякой гадостью. Если видно, что кривизну можно исправить, например, шабрением, то допустимо пока оставить как есть. Но если плата стала приходить в негодность — достаточно заменить ее на новую.

Перед выравниванием пол необходимо тщательно осмотреть и при необходимости отремонтировать.Перед выравниванием пол необходимо тщательно осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого в подозрительных местах полы простукивают деревянной киянкой. Если звук резонансный, с платой все в порядке. Если эхо глухое, скорее всего плата уже подверглась биологической деградации, и требует обязательной замены.

При осмотре следует обратить внимание и на ногти. Залипания, болтания, изгибы – необходимо немедленно удалить и заменить новыми.

Хуже всего то, что если те же гвозди некуда вбить — то есть они просто не держатся после вхождения в бревна. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самого бэклога. Если они прогнили, потеряли устойчивость, не выдерживают нагрузки, из наших обязательств точно ничего не выйдет. А это значит, что вам все равно придется снимать все платы, чтобы добраться до бэклога для их разборки и замены. Это означает, что фактически необходимо заменить весь пол.

Однако вернемся к тем случаям, когда регулировка без разборки признается возможной. Какие методы тогда можно использовать?

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от будущих строительных и отделочных работ, от степени неровности променада и протяженности этих неровностей, от состояния пола выбирают тот или иной способ выравнивания. В данном случае к ним относятся следующие:

  • Локальная маршрутизация на собственном участке.
  • Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
  • Выравнивание фанерного настила прямо по старым доскам.
  • Фанерный пол с выравниванием с помощью трости.
  • То же самое, но с использованием подкладки вместо слоев.
  • Регулировка по технологии сухого выравнивания.
  • «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающихся минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие — вкратце, а какие — и поподробнее.

 Локальное выравнивание

Бывает, что все выявленные неровности на полу просто результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтального уровня какие-то «горбы», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что достаточно будет просто разрезать эти торчащие вверх участки, как общая картина будет совсем иной – пол можно будет считать ровным.

Это один из лучших вариантов, и настройка обычно не представляет особых проблем.

Торчащие части пола можно отрезать рубанком, вручную или (лучше и быстрее) электроприводом. А после этого довести этот участок почти до идеала электрошлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Быстро убрать неровности, выступающие на половицах, очень хорошо помогает электрический рубанок.Быстро убрать неровности, выступающие на половицах, очень хорошо помогает электрический рубанок.

Естественно, перед началом таких работ на месте их выполнения необходимо будет защитить режущий инструмент от контакта с металлическими крепежными элементами. Так что все гвозди следует опустить вантузом на глубину на полтора-два миллиметра ниже предполагаемого уровня регулировки. Это же касается и саморезов. Если они отказываются вкручиваться глубже (такое бывает), то в качестве альтернативы некоторые из них можно на время вывернуть, а потом уже после регулировки вкрутить.

При наличии локальных глубоких ямок, которые могут сказаться на качестве будущего пола, их можно довести до общего уровня шпаклевкой по дереву – такие средства представлены в магазинах в большом разнообразии. Также можно приготовить шпаклевку самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь небольших кусочков дерева и столярного клея ПВА. После затвердевания шпаклевки поверхность обрабатывается шлифовальной машиной.

Правда, этот способ выравнивания не подходит, если предполагается сохранить первоначальный вид доски для последующей покраски. Здесь более уместной будет технология скрейпинга.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Спросите эксперта

Эта технология особенно хороша в тех случаях, когда хозяева не хотят скрывать естественную красоту фактуры дерева, наоборот, хотят ее подчеркнуть последующим лакированием. Это означает, что либо старый лак удален полностью, либо повреждены верхние слои досок, потемневшие от времени и от грязи, проникшей в структуру древесины. При этом поверхность будет выровнена практически до идеальной гладкости. — данная технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с перепадом высот до 10 мм.

Важно правильно понимать, что этот способ не всегда возможен по той причине, что половые доски нельзя делать слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении плит в шпунтовом замке. Недопустимо, чтобы от лицевой стороны доски до замка оставалось менее 5 мм — под нагрузкой такой паз может легко треснуть.

Сама технология не отличается особой сложностью, и многие предположительно смогут справиться с такой настройкой самостоятельно. Однако не обойтись без сложного и дорогого инструмента (шлифовального станка), расходных материалов в нем, средств защиты и т д. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, самонивелирование таким способом все же таит в себе множество рисков. Нужен опыт – без него велика вероятность ошибиться, вплоть до того, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит делать в первый раз, лучше вызвать мастера, и пусть он, пока выравнивает пол, вас проучит.

Процесс выравнивания деревянного пола шлифовкой.Процесс выравнивания деревянного пола шлифовкой.

Еще один очевидный минус шлифования — необходимость проверять и утапливать все гвозди или саморезы в толщу дерева, прежде чем приступать к выравниванию. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине ок. 1 ÷ 1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол красили, да еще и несколько раз — постарайтесь найти эти шляпки гвоздей… И экономить на этом никак нельзя — быстро перебьются шлифовальные насадки шлифовальной машины.

И еще несколько требований. Поэтому поверхность пола должна быть полностью сухой. А ширина зазоров между досками не более 5 мм.

Шабрение проводят в несколько (не менее двух) раундов, при этом размер абразивного зерна уменьшается. Так что первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний шлифовальный проход — около Р240.

Очищенную и выровненную поверхность пола затем обычно обрабатывают специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Кроме того, при необходимости его можно подвергнуть пескоструйной обработке, зачистить и покрыть выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Довольно распространенный вариант – когда пол был очень качественно уложен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами доски износились, выглядят некрасиво, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

В этом случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшить старый дощатый пол листами фанеры. На самом деле пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется, облагораживается и подготавливается поверхность к любому финишному покрытию.

(Здесь и далее мы пишем именно о фанере, хотя могут быть и другие листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.д. — сама суть технологии от этого не меняется).

Листы не должны быть тоньше 10 мм, а в идеале еще лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, которую будут испытывать полы.

Даже страшный старый дощатый пол, не потерявший своей прочности, можно быстро сделать «новым», полностью покрыв его фанерными листами.Даже страшный старый дощатый пол, не потерявший своей прочности, можно быстро сделать «новым», полностью покрыв его фанерными листами.

Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются к основанию крепежными элементами с шагом 250÷300 мм. Лучше всего это делать шурупами, а не гвоздями, так как гвозди могут расколоть листы.

Фанера не прилегает лист к листу встык – необходимо оставлять деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. В противном случае при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами можно потом промазать герметиком.

Иногда возникает необходимость уложить два слоя фанеры. При этом несколько меняется схема укладки – важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Так же, как вы кладете, вы можете изменить положение досок, например, на треть ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом в их расположении.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Спросите эксперта

Готовый пол с обшивкой из фанеры можно сразу покрыть практически любым финишным покрытием. Более того, даже для керамической плитки не делается исключения – при соблюдении определенной технологии она идеально ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком серьезные перепады уровней. А чтобы привести ее в горизонтальное положение, не демонтируя старые половые доски, прямо на них устанавливают лаги с выносом из одной горизонтальной плоскости. Ну а дальше по этим лагам поверхность уже покрыта фанерой.

Это также хорошее решение, если полы необходимо дополнительно утеплить или звукоизолировать. В пространство между старым полом и новой подложкой отлично впишется любой эффективный тепло- и звукоизоляционный материал, например специальная минеральная вата, желательно на каменной подложке.

Монтаж фанеры на лаги – с укладкой теплоизоляционного и звукопоглощающего материала в пространство между старым и новым полом.Монтаж фанеры на лаги – с укладкой теплоизоляционного и звукопоглощающего материала в пространство между старым и новым полом.

Балки крепятся непосредственно к плитам. Поверх них укладывается пароизоляционная пленка, между ними размещается утеплитель. А затем, снова закрывая пароизоляционным материалом, накрывая фанерой или другими листами. Крепление покрытия к лагам производится саморезами. Понятно, что фанеру нужно резать так, чтобы края всех уложенных фрагментов (карточек) приходились на середину слоя.

Следует сразу отметить, что этот способ далеко не всегда подходит для помещений с очень низкими потолками. Дополнительный подъем пола (а с лагами этого не избежать) может быть просто недопустим

Так что, к сожалению, нам приходится рвать старый дощатый пол…

Мы достаточно поверхностно прошлись по центровке фанерой — но вовсе не из-за неактуальности проблемы. Наоборот, эта технология является одной из самых востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, где эта тема раскрыта «от альфы до омеги» — от выбора лучшей фанеры до всех практических методов центровки.

Деревянный полУзнайте, как выровнять пол фанерой!

Этот листовой материал своим качеством поможет решить проблему неровностей пола быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой — читайте в специальной статье портала.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Исходные условия — пол сплошной, но изогнутый. Тем более что кривизну трудно поддать какой-то логике — просто возвышения и впадины чередуются в разных местах. В этом случае установка лаг оказывается слишком хлопотной и небрежной – слишком чувствительной будет потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола. Либо придется делать разные по толщине слои — но это точно получится сплошным мучением, к тому же очень дорогим.

Выход есть – монтировать новую фанеру на подушки-«заплатки», тесно расставленные по всей комнате. Эти вкладыши могут быть одинарными или сложенными, в зависимости от кривизны каждой области. Нарезать их на квадраты (с размером стороны около 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков плит, фанеры, ДВП и ДСП, ОСП, остатков ламината или вагонки и т.п. В этом преимущество технологии что не обязательно покупать качественный пиломатериал – обычно все ограничивается полезной утилизацией старого лома.

Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в определенном «диапазоне» — легче варьировать высоту стопки при регулировке горизонта.

Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться за счет часто укладываемых подложек, одиночных или штабелируемых.Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться за счет часто укладываемых подложек, одиночных или штабелируемых.

При размещении вкладышей их крепят к полу саморезами. Как такие опоры ставятся со стороны помещения, закрываются фанерными щитами – и двигаются дальше. Да, работа довольно утомительная, но в принципе не сложная, просто требует терпения и внимания.

Ниже приведена таблица с примером такой настройки — вы можете использовать ее как своеобразную инструкцию для самостоятельной работы. Кстати, это показывает, что даже при использовании этой технологии можно параллельно выполнять теплоизоляцию и (и) звукоизоляцию пола.

Иллюстрация Краткое описание операции, которую необходимо выполнить
Деревянный пол Комната со старым полом, который нужно выровнять фанерой.
Горизонтали нет, то есть фанера прямо на досках не получится.
Отставание нежелательно, так как они съедают высоту.
Остаются только подушки…
Деревянный пол Все начинается с маркировки. Свернуть линию необходимо по всему периметру помещения, по которой в дальнейшем можно будет ориентироваться при размещении стопок вкладышей по высоте.
Если это лазерный нивелир (авиастроитель), задача упрощается – все это займет несколько минут. На картинке прерывистая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при подгонке вкладышей.
Деревянный пол Если лазерного уровня нет, с водяным уровнем придется возиться по старинке — так будет еще точнее. А затем переместите базовую линию на нужную высоту и проткните в ней отверстия шнуром с покрытием, чтобы ее было хорошо видно на всех стенах в комнате.
Деревянный пол Подготовлен и рассортирован по толщине «арсенал» вкладышей.
Такая сортировка значительно упростит работу, когда при монтаже вкладышей быстро требуются фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без указания конкретного размера. Поверьте, так обычно и бывает…
Заранее предугадать количество вкладышей непросто – все зависит от площади помещения и высоты перепадов уровней.
Деревянный пол Расположение таких штабелей будет осуществляться с примерным шагом 350÷400 мм.
Чтобы упростить задачу, рекомендуется заранее начертить помещение в виде квадратов с заданными длинами сторон. Здесь, на пересечении линий разметки, будут размещены наши сборные опоры.
Крепить их к полу нужно саморезами, наглухо, а значит, могут понадобиться и саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя всю опору по высоте, все же вошел в половые доски не менее чем на 30 мм.
Деревянный пол Первый и последний ряд опор практически упираются в стену, с небольшим зазором от нее в пять миллиметров. Остальные — по линиям с выбранным расстоянием.
Перепады уровней порой настолько велики, что нет смысла собирать высокие опоры из их тонких вкладышей. Также можно использовать обрезки от толстой доски, затем доводить до нужного уровня тонкими фрагментами.
Деревянный пол Как установить вкладыши по высоте? Это не так сложно!
Ряды вдоль стены помогут задать начерченную на стене линию – вершина стопки прокладок должна находиться на определенном расстоянии от нее по вертикали. А потом — во всех точках вдоль стен. А потом на противоположные вкладыши в ряду можно поставить гладкий стержень или металлический профиль, и уже по нему можно выравнивать все вкладыши в ряду.
Если лазерный уровень работает, то еще проще. Необходимо установить произвольный эталонный вкладыш на нужную высоту. Затем к нему вертикально сверху прикрепляют линейку, после чего делают отметку маркером по линии пересечения лазерной плоскости. А теперь все остальные лайнеры нужно довести до такой высоты, чтобы при прикреплении линейки начерченные линии и линии лазера также совпадали.
Работа долгая и довольно утомительная, но выхода нет.
Деревянный пол После того, как стопки обшивки выставлены и надежно закреплены, можно проводить работы по утеплению и звукоизоляции, если они были запланированы.
В продемонстрированном примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в соотношении одна часть цемента, шесть частей пенополистирола и четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно распределяют между опорами.
Разве это не выглядит красиво? — так все равно все фанерой закроют. И идеальной плавности расчета тоже не требуется.
Но класть поверх подкладок или на них, конечно же, не нужно.
Деревянный пол Через двое суток такой утеплитель должен достичь степени зрелости, позволяющей продолжать работу с напольными покрытиями. То есть можно будет переходить к монтажу фанерных листов.
Деревянный пол Ну а если утепление не планируется, сразу переходят на фанерные перекрытия.
Укладывать его рекомендуется в два слоя, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В показанном примере первый слой намазанный — 8 мм, второй, отделочный — 10 мм.
Деревянный пол Листы тщательно подгоняют и разрезают на фрагменты, чтобы все края легли на стойки.
К полу фанера должна крепиться исключительно через опоры, ни в коем случае в любом произвольном месте. Неизбежная вибрация при их смещении пополам во время работы очень быстро вырвет в таких местах гвозди и шурупы.
Деревянный пол Фанера обычно нарезается на квадратные карты, такого размера, чтобы она была около метра, но ложилась ровно по линиям, начерченным на полу. В этом случае карта будет идеально лежать на краях стоек.
После того, как некоторые карты смонтированы, можно наконец закрепить их на полу.
Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними шурупами только к вкладышам. Нет – крепеж должен проходить сквозь фанерный лист, всю сборную стойку и еще углубляться в старую половицу на 30-40 мм. Поэтому винты могут быть очень длинными. Иногда без сверления тонкого канала под саморез не обойтись – то есть работы предстоит много.
Деревянный пол С одним будет трудно справиться. Если заручиться помощью друга, один может заняться разметкой и вырезанием заготовок, а другой окончательно прикрутит их в нужное место. И сразу проверить правильность монтажа и соблюдение горизонтальности при помощи уровня.
На этом этапе еще можно внести некоторые коррективы. Первые карты устанавливаются с обязательным отступом от стены 8-10 мм. И между всеми последующими листами также имеется деформационный зазор в 5-7 мм.
Деревянный пол Если нижний слой выложен качественно, то с верхним будет намного проще. Здесь уже разрешено укладывать большие листы, даже не разрезая их.
Единственное условие – стыки нижнего ряда не должны совпадать с стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах.
На иллюстрации хорошо видно, что для сохранения одинакового размера этих отверстий мастера использовали калибровочные вставки необходимой толщины. Верхний ряд крепится непосредственно к нижнему ряду, большие винты не требуются. Шаг между креплениями. — около 300 мм.
Деревянный пол Вот что в итоге получилось – практически идеальная поверхность, пригодная для укладки любого чистового пола.
В таком помещении, площадью ок. 20-дюймовые квадраты.
У мастера-любителя с помощником может уйти больше времени, но платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это очень интересная технология, позволяющая устранить даже очень серьезные перепады высоты старого пола, придать ему отличные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства и, наконец, обеспечить идеально ровную поверхность, пригодную для любого напольного покрытия.

Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Смысл в следующем. Само выравнивание выражается в распределении сухой легкой засыпки по поверхности пола. Затем с помощью определенных операций он отображается ровно по горизонтали. Затем на эту выровненную рыхлую массу укладывают листы гипсоволокна толщиной 20 мм, которые благодаря системе замков сшиваются и склеиваются между собой.

Распределение нагрузки за счет взаимосвязи элементов перекрытия и их большой площади очень равномерное. Любителям это кажется невероятным, но никакого движения или опускания сухой начинки не происходит – поверхность идеально ровная и очень устойчивая.

Устройство такого пола вы можете увидеть на схеме:

Устройство перекрытия по технологии сухой стяжки.Устройство перекрытия по технологии сухой стяжки.

1 и 2 — нижняя часть пола и стены соответственно. Здесь на схеме показан бетонный пол, но в качестве основания может служить практически любая устойчивая поверхность, в том числе и старый дощатый пол.

3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которого также может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянных полов это также предотвратит затекание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

5 — сухая засыпка. Чаще всего в его роли выступает специально отсортированный керамзит размерной фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов особенно освоили выпуск таких наполнителей. По рейтингам мастеров Compevit считается лучшим из предлагаемых к продаже.

По общему мнению, Compevit – самая качественная выравнивающая шпатлевка для сухой стяжки.По общему мнению, Compevit.Compevit – самая качественная выравнивающая шпатлевка для сухой стяжки

6 — элементы пола, уложенные на слой засыпки. Имеют структуру из гипсоволокна, изготавливаются в два слоя толщиной 20 мм, по краям снабжены замковыми ламелями. По факту получается, что один слой немного смещен относительно другого, что дает эти выступы-ламели необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.

Напольные элементы из гипсоволокна производства KnaufНапольные элементы КНАУФ из гипсоволокна Напольные элементы КНАУФ

7 – овалом отмечена область стыка элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило, это всем известный ПВА), затем укладывается следующий элемент так, чтобы выступающая верхняя замковая ламель точно легла на смазанную клеем нижнюю.

8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка затапливаются шурупы, чем завершается процесс соединения элементов перекрытия. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойной резьбой и с саморезной головкой – они легко вплавляются в лист ГВЛ и очень хорошо в нем удерживаются.

Специальный саморез для систем сухого выравнивания с элементами пола из гипсоволокнаСпециальный саморез для систем сухого выравнивания с элементами пола из гипсоволокна

9 — финишное покрытие, укладываемое на пол.

10 — плинтус, скрывает все отверстия, оставшиеся вдоль стен.

Мы не будем слишком долго разворачивать технологию в сумасшедшую стяжку в этой публикации — читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы не так уж и дороги. Если эта тема заинтересовала его больше, чем другие технологии, рассмотренные в статье, мы перенаправим его на более детальную оценку.

Деревянный полИнструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.

Да, именно так можно разместить статью, на которую будет вести рекомендованная ссылка. Здесь есть и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой массы пола.

 «Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да и на деревянном полу такое возможно, если кто не знал.

Варианты могут быть:

  • Рядовая цементно-песчаная стяжка со стяжкой по установленной маячной системе.
  • Воспользуйтесь преимуществами самовыравнивающихся смесей.

Обе части можно, так сказать, отнести к слегка экзотическим способам отделки старого деревянного пола. Но это действительно работает, если учесть все возможные риски.!

  • Так по первому варианту.

Иногда деревянные полы можно выровнять цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых бревен и досок будет испытывать очень серьезную дополнительную нагрузку. А для цементной массы подходят только очень прочные и устойчивые деревянные основания с небольшим отставанием шага крепления. Но эта технология позволяет выровнять основание даже при очень больших неровностях.

Чтобы сделать цементную массу на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, вбивают все гвозди и заделывают щели. Затем пол грунтуют антисептической пропиткой, а после ее высыхания покрывают гидроизоляционным материалом. Затем готовится система маяков, укладывается арматура (решетка – при необходимости), а после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3) производится ее заливка. Залитый раствор выравнивается по маякам, как при обычной стяжке. Уход за созревающей массой также не скрывает особых нюансов.

  • По второму варианту.

Выровнять старые деревянные полы вполне возможно с помощью самонивелирующих составов. Это поистине универсальное средство, которое отлично выравнивает любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант для укладки другого напольного покрытия.

Однако залить такие полы новичку очень сложно. Любая ошибка может стать роковой, требующей последующего демонтажа продуваемой стяжки, а может быть, и старого деревянного основания, благо вам повезло… Да и качественные выравнивающие составы стоят недешево.

Наливной пол Волма Экспресс

Рекомендуем посмотреть видео – оно может помочь правильно оценить свои силы перед принятием столь ответственного решения.

Видео: Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: