Подготовка пола к укладке ламината

В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот я, человек умственного труда, как любили говорить в Советском Союзе, но с руками, растущими аж откуда надо, решил на старости лет проверить, насколько это дорого и как можно сэкономить если сделать все или хотя бы все возможное своими руками?

С чего начинать

При строительстве в моей трехкомнатной квартире был сделан пол в виде линолеума. В прихожей и спальне состояние после 22 лет эксплуатации на 4, может с минусом, но все же 4. А вот в бывшей детской оценка ближе к неправильной.

Появились волны, кое-где бетон под линолеумом прорвался, что мне непонятно. Я ведь думал, что напольное покрытие находится прямо на бетонном полу, и как его можно разрушить — ничего рационального в голову не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, то узнал, что это стяжка).

В один из приездов внуков маленький 2-летний внук зацепился за кочку линолеума и упал, старый пол был обречен. Мы объединили все наши финансовые ресурсы и начали оценивать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Именно при строительстве частного дома пол можно укладывать на несколько месяцев. Как насчет того, чтобы пожить на стройке несколько месяцев? Нет простите.

Что нужно для быстрого ремонта? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы обеспечить все это, вам по праву нужны деньги. Если их недостаточно, ремонтные работы лучше отложить до появления необходимого количества и жить в нормальных условиях.

Поэтому мы начали с определения суммы на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Фактор цены сразу вычеркнул паркет из списка – он дорогой.

Ламинат – это современный, красивый, прочный и доступный пол. Я знал примерную стоимость — 550 руб/м2. Поэтому мы быстро подсчитали площадь помещения – 21,8 м2, а затем и необходимую сумму на покупку нового этажа. Получилось около 12,0 тыс руб. На складе оставалось еще 55,0 тыс руб., что позволило нанять специалистов для его установки.

Чтобы понять, как подготовить пол к укладке ламината и как его укладывать, я залезла в интернет искать разные форумы об этом полу. И тут меня ждало несколько сюрпризов.

1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но одно я, как специалист по механизации технологических процессов, знаю точно: в России ламинированные полы производятся на том же оборудовании, что и у немцев и финнов.

Процесс полностью автоматизирован, поэтому качество готового продукта не должно отклоняться. Это не сборка автомобилей, где слесарь кувалдой подгоняет дверь автомобиля, вместо того, чтобы работать 15-20 минут отверткой.

2. Я думал, что чем толще рейки, тем лучше. Почти на каждом форуме об этом говорят. Но в одном месте бросилась в глаза фраза: «качество ламината определяется в первую очередь его плотностью».

Сразу ничего не получилось. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все-таки проверить. И вдруг оказалось — да, рейки имеют разную плотность. Что это значит для качества, наверное, объяснять не нужно — поролон толщиной 5 см не выдержит веса человека и будет сомневаться.

С этой задачей легко справится более плотный металл толщиной 2 мм. Поэтому более плотный ламинат 8 мм лучше, чем 12 мм, но с меньшей плотностью. Для обеспечения хорошего качества пола в процессе эксплуатации ламельная плита должна иметь плотность не менее 850 кг/м3.

Небольшое отступление: при покупке ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, удивленно спросили, что это такое и как это влияет на работу пола?

Производители также не указывают этот номер на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет легко сделать самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров продукции, применяемых к упаковочному материалу, делится на их площадь (длина рейки * ширина * количество досок в упаковке), а затем снова делится на толщина одной доски.

3. Необходимо покупать с запасом не менее 10%. На показатель влияет технология монтажа: напрямую — 10%; по диагонали — 20%; узор — 30%.

4. В упаковке обычно 2 м2 ламината. Возможны небольшие отклонения, вызванные разными размерами досок. На основе полученных знаний я отрегулировал необходимое количество ламината. Выяснилось, что нужно было купить 24 м2 ламелей на сумму 13,2 тыс руб.

5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:

  • Очень гигроскопичен. Через незащищенные боковые стенки она, как губка, впитывает воду из воздуха, а это приводит к потере прочности прядей и отечности;
  • Не только хорошо проводит, но и усиливает звук (резонирует);
  • Боится колебательных движений вверх-вниз. Из-за постоянных прогибов под неровностями дна пола медленно, но неуклонно разрушаются замки соединения;
  • Неприятно реагирует на бугорки на бетонной массе. Они вдавливаются в ряд планок, и одновременно выталкивают на поверхность часть прессованного материала, из которого состоит ламинат. Появившиеся бугорки со временем стираются. Вместо этого появляется некрасивое пятно, через которое ламель начинает впитывать воду.

Однако у этих проблем есть решения (перечислены в том же порядке, что и проблемы):

  • гидроизоляция нижней части пола;
  • звукоизоляционный ламинат;
  • устройство выравнивания пола (позже выяснилось, что оно может быть 4-х видов: сухое, полусухое, мокрое и с использованием фанеры или листов ЦДСП);
  • поместите подложку под рейки.

Полученная информация немного смутила – на горизонте появились дополнительные расходы, масштабы которых пока были неясны.

Сколько стоит ремонт пола в квартире

Информации в Интернете по интересующим вопросам либо не было вовсе, либо она была противоречивой. Поэтому необходимо было обратиться к специалисту, и не простому сметчику, которого крупные ремонтно-строительные компании присылают к заказчику, а профессионалу, который мог бы ответить на все вопросы.

Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл разговор в одной компании годичной давности. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. В попытке удержать клиентов и заработать деньги, владелец ресторана решил проводить ремонт каждый день после закрытия заведения, т.е ночью и рано утром.

Но как только строители приступили к работе, соседи сверху вызвали полицию. К несчастью для ресторатора и ремонтников, они оказались правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.

Коллега, тот самый ресторатор, посоветовал обратиться в небольшую фирму, которая отлично работала и решала щекотливые вопросы. Его особенность в том, что от начальства есть только один директор, он же собственник. Это позволяет контролировать всю работу компании на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов привели к снижению качества работ, что никак не устраивало собственника.

После предварительных переговоров директор компании попросил ресторатора дать окончательный ответ через несколько дней. В эти дни он лично посетил каждую семью, проживающую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за ночного шума. Ремонт был выполнен быстро и с должным качеством. На каких условиях соседи согласились терпеть время ремонта, так никто и не узнал.

поиск этого профессионала и организация встречи были техническими вопросами. Осмотрев помещение, молодой человек, директор компании, сначала описал, что есть и должно быть.

  1. Линолеум ложится на стяжку толщиной 3 см, неармированную. Его необходимо удалить.
  2. Строители то ли сэкономили, то ли забыли подложить демпферную ленту под массу пола, в результате чего она местами потрескалась и осыпалась.
  3. Укладка ламината требует обязательной гидроизоляции и звукоизоляции, а также основания под рейки. Кроме того, необходимо выровнять низ пола стяжкой (без стяжки ламинат не прослужит больше года). Все это значительно приподнимет пол по отношению к полу в коридоре. Вы можете свести к минимуму подъем уровня пола, нанеся влажную армированную волокном стяжку (она самая тонкая). Подложку также следует приобретать с гидроизоляционным слоем, чтобы не добавлять отдельный гидроизоляционный слой. Вместо мокрой стяжки можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая понизит уровень пола на 1 см, но это очень и очень дорого.
  4. Декоративную накладку на дверной коробке необходимо подрезать. Замените дверь или укоротите ее.
  5. Разницу в высоте этажей необходимо устранить специальным наклонным порогом.

После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:

  • Снять линолеум — 1000 руб или 50 руб./м2 (ламинат — 150 руб./м2, плитка — 200-300 руб./м2);
  • Разрыв стяжки — 5500 руб или 200-300 руб./м2;
  • Загрузить мусор со стяжки в мешки (в нашем случае нужно около 100 мешков) – 2000 руб.;
  • Вынести сумки из квартиры, спустить их на лифте и погрузить в машину — 3000 руб. При отсутствии лифта каждый этаж будет стоить 100 рублей за 1 сумку. Слава Богу, есть лифт;
  • Вывезти мусор (заказать автомобиль ЗИЛ) — 5000 руб.

Внимание: с весны 2018 года стоимость вывоза мусора увеличилась до 6000 руб.

  • Установить маяки, прикрепить демпферную ленту и залить мокрую стяжку (без материалов) — 11 000 руб.;
  • Укладка подложки с гидроизоляционным слоем – 3300 руб или 150 руб./м2 (при укладке гидроизоляционного слоя отдельно цена укладки подложки будет 50 руб./м2, а гидроизоляции 150 руб./м2);
  • Укладка ламината прямым способом — 7000 руб или 250-400 руб./м2, в зависимости от объема и способа укладки.

Таким образом, только работа обойдется в 37 800 рублей. Но все же купите цемент, песок, субстрат и другие материалы. Настроение упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.

Подготовка основания пола

Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения помещения от мебели и вещей, которых было довольно много. Планировали закончить работу за пару часов, но в итоге на все дали почти сутки.

Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не удалось. Управляющая компания запретила выбрасывать его в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Тем не менее, для остального строительного мусора придется заказывать машину.

На следующий день начали ломать стяжку. После часа пыльной работы мы поняли, что без перфоратора будем возиться сутками. Его не было дома, и у его друзей тоже не было перфоратора. Директор строительной компании, с которой я уже знаком, посоветовал мне арендовать инструмент на почасовой основе. Цена была приемлемая — 500 рублей в сутки за перфоратор BOSCH.

Перфоратор был готов к концу дня. На следующий день я заказал машину, которая должна была приехать в 12 часов дня. Запас времени предусмотрен на погрузку мешков с мусором. Герметичные мешки для мусора были куплены не новыми, а бывшими в употреблении, что позволило сэкономить приличную сумму — покупка обошлась всего в 370 рублей.

демонтаж старой стяжки

Бетонное основание после вывоза мусора подметается, а затем пылесосится. Выяснилось, что в некоторых местах старая стяжка на ней сильно сбита, а также были трещины – одна довольно широкая, а три маленькие.

Меня это очень беспокоило. Ведь, как я понял, железобетонные изделия не должны трескаться. Вот некоторые трещины. Если они образовались на ровной поверхности, то по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивнее. Действия необходимы срочно.

Интернет снова приходит на помощь. Но рекомендаций, понятных новичку, я не нашел. Всё чаще встречалась инструкция, где трещины надо заделывать грунтовкой или специальной смесью, стоимость этого была для меня запредельной. Пришлось снова вызывать мастера. В результате получился простой и доступный рецепт обработки бетона грунтовкой.

Внимание: В помощь таким же новичкам, основываясь на своем опыте, рекомендациях в интернете и советах профессионалов, я написал статью «Подготовка основания под напольную массу». Там же отдельным блоком рассматривается подготовка деревянного пола под ламинат.

Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась очисткой остатков старой стяжки. Хотя с трудом поддавались молотку и зубилу. Также молотком и зубилом удалил несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами надо было бороться.

К этому моменту у меня в блокноте была пошаговая инструкция, как их обрабатывать. При этом подчеркивается несколько моментов.

  • Мелкие щели надо расширять до 3-5 мм, иначе втирать в них цементный раствор сложно — я делал это велосипедной отверткой и молотком.
  • Большие трещины армируются. Для этого болгаркой, отрезным кругом по бетону над трещиной на расстоянии 4-5 см друг от друга делают бороздки длиной 9-10 см и глубиной 15-20 мм. Затем в них нужно будет вставить саморезы со срезанной головкой и зафиксировать ремонтным раствором. Но это чуть позже.
  • Обязательно загрунтуйте пазы и пазы под армирование. Цель такой операции – пропитать бетон водой в местах стыковки раствора. Он только кажется монолитным. На самом деле поверхность жадно впитывает воду (в науке этот процесс называется «капиллярным всасыванием»). И если заранее не напитать места заделки влагой, вода из цементно-песчаной смеси уйдет – бетонная поверхность вытянет ее, как промокашку. А без воды процесс гидратации (в просторечии — процесс образования цементного камня) не завершится. В результате мы получаем осыпающиеся мелкие кусочки цементного камня. Попутно грунтовка связывает пыль, которую пылесос не смог извлечь.
  • На интернет-форумах предлагают грунтовать бетон водой или Ceresit ST 17. Однако опытные специалисты, к которым я отношу директора компании, предпочитают выполнять эту операцию цементным молоком. Она значительно дешевле, а по качеству лучше воды и не хуже специальных грунтовок. При этом молочный цемент проникает в мельчайшие поры в бетоне и создает на поверхности трещин пленку, обеспечивающую взаимное сцепление ремонтного состава с телом бетона. Из любопытства, во время плохих отзывов соседей, я попытался повредить поверхность заделанных трещин. Ведь нужно было знать, для чего построен сад. Под саркастический смех со мной ничего не происходило.

Для справки: почему дешевле? Цемент М400 или М500 нужно покупать в любом случае – без него стяжку не сделать. А одна емкость Ceresit ST 17 для бетона стоит около 4,0 тысяч рублей, что, согласитесь, немало. Позже я обнаружил и более дешевые грунтовки, которые стоят в 2-2,5 раза меньше, чем Ceresit.

  • Цементное молоко состоит только из цемента (одна часть) и воды (2 части). Трещины и канавки я залил цементным молочком. Но из-за пыли поверхность бетона намокла не везде, а основание пропылесосили буквально час назад. Пришлось втирать молоко в трещинки кисточкой. Буквально за пару минут вода исчезла, оставив лишь мокрую дорожку. Процедуру пришлось повторить еще два раза. Только после третьего смачивания было видно, что бетон практически пропитался влагой.

Пришло время заделать трещины ремонтным раствором. Приготовление не сложное — цемент по 1 части, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как всего этого мне нужно было совсем немного, я сделал ремонтный раствор в двухлитровой пластиковой бутылке, разделенной пополам.

заделать трещины ремонтным раствором

Компоненты были пересчитаны соответственно. В продаже предлагается большой выбор промышленных и высокоэффективных ремонтных составов. Но они довольно дорогие, и дополнительно нужно около 10% от продаваемого количества. Куда ты положишь остальные? Получается выбрасывание реальных денег на ветер, но я не олигарх.

После тщательного перемешивания в результате получилась совершенно нетекущая смесь. В мелкие щели не влазит. Пришлось тереть шпателем, а также отверткой проталкивать внутрь щелей. В итоге получилось хорошо. Естественно, такой раствор гораздо проще залить в более широкие проемы в бетонном основании, а точнее затереть его, что и было показано широкой трещиной. Здесь все было сделано за пару минут.

Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл вставить шурупы в пазы, чтобы усилить трещину.

Высыхание ремонтного раствора заняло 28 дней. В принципе, работы могли продолжаться 7 дней, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола под ламинат состояла из нескольких технологических операций:

  • гидроизоляция;
  • крепление к стене демпферной лентой;
  • звукоизоляция;
  • залить мокрую стяжку;
  • укладка подложки.

В этом списке только укладка подложки оказалась на последнем месте. Остальные операции могут быть как первыми, так и предпоследними. Все зависит от типа используемых материалов. В попытке уменьшить высоту пола я склонялся к возможности грунтовки бетонного основания специальными гидроизоляционными составами для гидроизоляции, что на мой взгляд занижало пол на 5 мм.

Но мой спаситель, молодой специалист, с цифрами на руках показал, что этот вариант слишком дорог и реально уменьшение будет всего на 2 мм. Самый оптимальный вариант:

  1. прогрунтовать бетонный пол цементным молочком – для лучшего сцепления стяжки с бетоном основания или, как говорят специалисты, для лучшего сцепления;
  2. залить мокрую стяжку;
  3. положить полиэтиленовую пленку поверх стяжки для гидроизоляции;
  4. уложить подложку.

Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.

Следуя указаниям профессионала, я все же не совсем точно записала первый пункт. Точнее, записал как под диктовку, но дело совсем не в том, что записано. Кстати, в учебниках для финишеров написано так же. Но опять же, это не совсем так.

Сцепление пола со стяжкой не требуется. Иначе как объяснить «жидкую стяжку», когда цементный раствор заливают на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, к которой сцепления цемента нет и быть не может.

Самая главная и единственная задача грунтовки бетона – это наполнение поверхности водой так, чтобы она не забирала ее со стяжки. Здесь нужно помнить два важных момента.

  • Заводская грунтовка насыщает поры пола влагой и твердыми полимерными частицами, которые после высыхания образуют на поверхности влагозащитную пленку. Поэтому перед заливкой стяжки бетон должен быть сухим, строители называют это «сухой на сухой».
  • Цементное молоко насыщает бетон водой, а также создает пленку. Но это не препятствует поступлению воды на бетонное основание пола. Поэтому здесь все наоборот – нельзя давать такой грунтовке сохнуть («мокрым по мокрому»).

Установка маяков и демпферной ленты

Изначально мне казалось, что отключение линии стяжки и установка маяков с демпферной лентой не займет много времени – максимум сутки, учитывая отсутствие опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Я знал, что такое парни, я видел их, когда штукатурил стены. Но когда я начал разбираться, как их установить на пол, первое, что вызвало затруднения, это что такое нулевая линия и врезная линия, а также как их крепить к стене.

Прочитал около 5 работ в интернете, но толком ничего не понял. Я не знаю, или я был глуп, или это было написано не очень ясно. Проблема решилась легко — в одной из работ я увидел хорошо выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы сразу зацепило, то и читать бы ничего не надо было.

Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта – это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а горизонту) на подходящей для работы высоте, примерно 1,4 -1,6 м от пола. Эту линию проще всего провести с помощью гидравлического уровня длиной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Топливопровод для дизельных автомобилей идеально подходит для этих целей. В него заливается вода таким образом, чтобы ее не было на обоих концах трубы, 15-20 см.

схема определения линии стяжкиСхема определения линии стяжки. Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при измерении в разных местах помещения рулеткой получены результаты: 1,54 м, 1,53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место на низа пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до дна). Тогда нивелирная линия (красная линия) будет находиться на расстоянии 1,37 м (150 см — 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев вычитается 3 см. В этом случае нивелирная линия пройдет на отметке 147 см от нулевой линии).

работать с таким устройством очень легко. В любом месте стены ставится исходная отметка (я ставлю ее на высоте 1,5 м от пола), от которой и будут производиться все расчеты. Потом мы вдвоем, я и еще один член семьи, пришли к ней. Я встал у отметки и поставил на нее пустой конец трубки, мой помощник на расстоянии 1,5 м от меня.

Он прижал гидравлический уровень к стене и начал медленно поднимать его, пока моя вода не оказалась на отметке карандашом. Помощник также зафиксировал уровень воды маркером на стене. Я обошел его и встал примерно на таком же расстоянии — примерно 1,5 м.

Принцип работы гидравлического уровня.

Прижав конец трубы к стене, я стал опускать ее так, чтобы вода ассистента тоже совпадала с отметкой слева (при переходе резко дернул вверх конец гидроуровня, и вода помощник поднялся). Чередуя движения, мы оставляли следы на всех стенах. Затем с помощью длинной ровной рейки провели по всем стенам линию — линию горизонта.

Кроме того, это было еще проще. На протяжении каждого метра мы измеряли расстояние между нарисованной линией и полом рулеткой, а результаты измерений фиксировали на стене. Самое короткое значение измерения показало самую высокую точку пола.

От нее на стене наметили линию выравнивания — рулеткой отмерили 3 см (толщина напольной массы должна быть не менее 3 см, толще сделать — расход материалов увеличится, тоньше — обрушится). Сделали замер от линии горизонта до новой отметки, и на том же расстоянии карандашом поставили видимые точки. Снова с помощью рейки по отметкам проведена нивелирная линия.

Мы решили перестраховаться и проверили высоту пола внутри комнаты. Для этого по углам были вкручены саморезы в линию стяжки и натянута леска по диагонали. На строительной площадке измерили расстояние между ним и полом. В одном месте оказалось всего 2,3 см. Пришлось поднять линию стяжки на 0,7 см, чтобы выполнить требование в 3 см.

На следующем этапе на бетонном полу были нанесены линии, по которым будут проходить маяки. Начали со стен, вдоль которых они будут установлены. Отойдя от них на 10 см, они провели мелом две параллельные линии.

Если я что-то плохо объяснил, то этот мой прокол можно исправить. Вниманию читателей работа «Как проверить уровень пола в квартире самостоятельно?»

Нетрудно было определить, сколько пролетов нужно для заливки стяжки. Это даже не требовало никаких расчетов. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности как при заливке, так и при работе правилом – при выравнивании стяжки его трудно придвинуть к другому маяку на такой длине. Три пролета – лучшее решение. В итоге у нас получилось четыре линии маяков длиной 22 м.

Следующим этапом работы потребовалась покупка фибры (100 руб.), линейки длиной 2 м (оказалась не очень дорого — 431 руб.) и алюминиевой направляющей 22 м. Цена 1 м всего 50 рублей, а их покупка целиком обходится в 1100 рублей. Кроме того, вам нужно искать шлифовальную машину, чтобы нарезать их по размеру.

Если так будет продолжаться, мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После недолгих раздумий было принято решение установить растворные котлы, которые в разы дешевле, да и монтировать их проще, судя по отзывам на форумах. Не от Ротбанда, который тоже требует денег, а цемента и песка. По общему признанию, есть два, но здесь:

  1. время их высыхания более 8 дней;
  2. первые несколько дней на минометный огонь даже дышать нельзя, чтобы их не задеть, такие они нежные.

Но все оказалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу дедушки, в ближайшее время не планировали его навещать. Установка маяков началась снова с аренды перфоратора BOSCH (опять же 500 рублей из своего кармана, не считая цены).

По отмеченной мелом линии просверлили отверстия для дюбелей. Всего отверстий пять. Первый и последний на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так мы прошли все линии. Вся работа была сделана примерно за полчаса.

Предварительно смазанные хозяйственным мылом саморезы вкручивались в дюбели, которые вбивались в отверстия. Если кто-то думал, что мыло нужно для облегчения завинчивания метизов, то ошибался. Как раз наоборот, отжать их, когда раствор маяка затвердеет (цемент не затвердевает с жирными и мыльными поверхностями).

Кстати, с той же целью, чтобы раствор не придерживался правила, его подвергли такой же обработке. Затем правило уложили плашмя на два самореза, ближний к стене и следующий, прижав конец к стене. Сверху, посередине правила, кладут строительный уровень.

Дальнейшая работа сводилась к «завинчиванию и выкручиванию» самореза, каждого по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне нивелирной линии. Так как второй винт уже занял нужное положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.

Надеюсь не надо подробно объяснять, что правило было уже на втором и третьем винте, а я только третий крутил. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, и я боялся, что это займет несколько часов.

Следующий этап – обработка бетонного основания цементным молочком, но не всех, а только тех линий, где будут установлены маяки. Раствор для минометного пожаротушения замешивал миксером (я вставил в перфоратор соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Я добавила 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого смягчителя мыла. Хотел получить полусухой раствор, но он плохо формуется. Добавление пластификатора решает проблему.

Когда в растворе не было чистого песка, я считал его прозрачным. Мастерком стал делать гребень между шурупами, но чуть выше их головок. Решения просто не хватило на всю линейку. Поэтому я сделал следующие партии, учитывая полученный опыт.

Первое время я боялась, что при работе миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и успокоила себя. Затем наложил на гребенку правило, а на него уровень и прижал всю конструкцию к головкам шурупов, чтобы получилась ровная линия. В нескольких местах раствор взобрался вверх. Пришлось резать у мастера. И так всю дорогу.

Почему он поставил уровень на правиле? Да, я боялся, что при нажатии на середину правило прогнется. А если прижать винты друг к другу, то он может изогнуться дугой. А потом, нажав на уровень, я получил очень ровную линию.

В конце работ по установке маяков я случайно обнаружил ошибку в своей работе. Во всех инструкциях сказано, что минометный огонь должен подходить вплотную к стене. Но кто подскажет, как после застывания раствора прикрепить демпферную ленту по всему периметру. Никогда. И линия огня будет прорвана, и это не обсуждается.

Я рад, что вовремя это заметил. Поэтому аккуратно вырежьте мастерком отверстия для ленты между стеной и маяками. И сделал себе пометку — все написанное в интернете нужно анализировать. Доверяй, но проверяй.

Крепить ленту решил до заливки стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что с ним можно будет работать. Точнее, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять отверткой прочность поверхности котла.

Заодно привез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, у тех, кто хоть немного знаком с математикой, не вызывает затруднений. Умножьте площадь пола на среднюю толщину стяжки. Вот и все. У меня получилось 0,95 м3 (21,8х0,044).

Для тех, кому лень возвращаться к началу истории:

  • 21,8 м2 – площадь номера;
  • 0,044 – средняя толщина стяжки (4,4 см).

Определить количество компонентов в растворе можно с помощью специальных таблиц построения. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка тоже по 50 кг. Для стяжки требуется портландцемент марки М400.

Но я, в силу специфики своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая, думаю, для многих станет откровением – все виды цемента теряют свои первоначальные свойства после 6 месяцев хранения и идут на ступень ниже.

Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому я купил марку M500 на всякий случай. Попутно купил демпферную ленту. Я заплатил 5720 рублей за все:

  • цемент — 3200 руб.;
  • песок 2400 руб.;
  • лента демпфирующая Кнауф — 120 руб.

Доставка стоит 400 руб. Но стал сам поднимать сумки в квартиру, пожалел 3400 руб. (100 рублей за сумку).

На 12-й день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому я сначала вкрутил шурупы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, загрунтовал маяки и проложил между ними цементным молочком, а потом начал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок просеянный и промытый — 3 части , стекловолокно.

монтаж демпферной ленты

Учитывая большие объемы раствора, с дачи была взята полиэтиленовая емкость на 50 литров для засолки огурцов. Сосед порекомендовал взять у него разрезанную пополам 200-литровую металлическую бочку, специально приспособленную для этой цели, но без прицепа ее не возьмешь. У меня и моих друзей его не было, но мы не хотели его арендовать.

Залил в бочку 5-литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Выложила на поверхность щепотку клетчатки и начала все это перемешивать миксером. Почему немного? И на всех форумах говорится, что волокно имеет свойство теряться в комках ежей, которых потом приходится ловить руками.

Наверное, многие люди слышат о клетчатке впервые. Поясняю — это синтетический фиброармирующий раствор, не позволяющий ему растрескиваться на поверхности и усаживаться при гидратации цемента. Стоит копейки, а экономия тысячи рублей. Заинтересовавшимся можно посоветовать прочитать статью «Стяжка пола из фиброволокна».

волокно в растворе

Был прокол со смесителем. Сухая смесь не хотела перемешиваться. Сначала пришлось месить фиброволокно руками, а потом кельмой. Процедура оказалась долгой. Пришлось привлекать домочадцев к заливке стяжки. Минут через сорок в сухую смесь порциями добавляли воду.

Получив раствор консистенции сметаны, начали заливать первый проход из дальнего угла. Укладывали так, что минометный огонь прикрывал на несколько мм. Удалось установить всего в 1 м от стены. И тут я понял, что постоянное сохранение пошло боком. Пришлось арендовать бетономешалку. И то были заняты почти 2 дня.

По опыту замечу, что лучше ровнять раствор на себе, это практичнее. Второй момент – если цемент готовится такими маленькими порциями, как у меня, нужно заправлять конкретно под объем раствора минут 40. И последнее – ни в коем случае не оставляйте недостроенный пролет на ночь.

По окончании работы специалисты меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора прилипнут одинаково. Самое главное не делать длительных перерывов. Сцепление раствора с маяками будет чуть меньше, но уж точно достаточное, чтобы простоять пару сотен лет.

После заливки стяжки бюджет уменьшился в весе примерно на 15 000 руб. Согласен, это не много. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а также о том, как стыковались разные уровни полов в комнатах и ​​коридорах, в следующем сюжете (опубликовано на той же странице).

В итоге оказалось, что подготовить полы под ламинат своими руками не так уж и страшно. Всем удачи в сложном, но интересном ремонте.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector