Часто бывает, что после определенного времени использования светодиодная лента начинает мигать, мерцать как «стробоскоп», частично тускнеет или не выгорает полностью.
Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Блок питания
Если такие неисправности возникают не сразу после включения в сеть, а через несколько минут или секунд, возможно, источник питания имеет плохой размер. Просто не хватает мощности, и напряжение начинает падать.
Как правило, при выборе блока питания покупайте блок с запасом мощности не менее 30%. 
Обычно мы видим, что в магазине полоса подключена и все в порядке, и только дома через некоторое время, когда микросхемы и другие компоненты нагреваются, начинаются проблемы. Почему это происходит?
Да, потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим техническим характеристикам. На табличке указано, что она 200 Вт, но на самом деле она не производит даже 150 Вт!
Если подключить ленту на полную мощность, она может «вспыхнуть», а затем сразу же выключиться. Это происходит потому, что источник питания переходит в режим защиты от перегрузки.
Единственный совет — покупайте фирменные, проверенные блоки питания или выбирайте китайские с двойной защитой от перегрузки. 
Если у вас длинная подсветка 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее лентой той же марки. В противном случае в варианте RGB с разными цветами мигания некоторые секции будут отставать или даже пропускать некоторые цвета.
Это также возможно при объединении полос от разных источников питания. Из-за разницы в их выходных напряжениях секция, подключенная к блоку с одним Uv, может менять цвета RGB немного позже, чем другая, то есть, грубо говоря, с отставанием.
Еще одна распространенная причина мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии, — это когда источник питания подключен через выключатель в помещении с подсветкой.
Общеизвестно, что включенный выключатель вызывает свечение светодиодных ламп. То же самое справедливо и для светодиодной ленты.
Поэтому подключайте устройство напрямую через блок предохранителей в электрощите или через выключатели, но без подсветки.
И, конечно, не стоит забывать о сроке службы. При правильной эксплуатации в течение нескольких лет стабилизирующие конденсаторы в устройствах могут просто высохнуть и потерять свою первоначальную емкость.
Или они просто потерпят неудачу. Иногда это можно определить даже визуально по потускневшему стволу.
Кроме того, слабое, тусклое свечение ленты после длительного времени происходит из-за естественной деградации кристаллов в диодах.
И этот процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в форме алюминиевого профиля.
Даже дорогие и высококачественные устройства будут перегреваться, если их приклеить к деревянной или пластиковой подложке.
Некачественная пайка
Светодиодные ленты нельзя паять с активным (кислотным) флюсом. В противном случае кислота останется на контактной площадке и постепенно разъест соединение.
Это приводит к непонятному миганию при включении ленты, а затем к тому, что вся область не работает после пайки. Поэтому для данного типа соединения следует использовать только рекомендованные материалы и соблюдать правила пайки.
Если контакт уже подвергся коррозии, один модуль полосы придется вырезать, а на его место припаять другой.
Возможно также, что контакт перегревается при использовании неправильного паяльника (свыше 60 Вт). В результате медная накладка отслаивается от дорожки и возникает нестабильное соединение.
Нажмите на него пальцем — появляется свет, отпустите — он исчезает. Отсюда проблемы с мерцанием, миганием. 
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят или умеют паять изоленту, поэтому соедините ее другим, более доступным способом — с помощью разъемов.
Однако у них есть один существенный недостаток — контактное окисление. Чаще всего это происходит в помещениях, где стены были недавно окрашены, побелены или выровнены.
Другими словами, в местах, где наблюдается избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, редко превышает 10 А:
- Для полосы длиной 5 м и мощностью 75 Вт, 6,5 А
- Для ленты мощностью 30 Вт, 12,5 А на метр
Если контакт окислен, он будет нагреваться при больших токах и выгорать до полного исчезновения.
Это также может произойти из-за недостаточного контактного пятна, что не является редкостью для данного типа разъемов.
1 z 2 
По этой причине стоит тщательно выбирать разъемы. Какие типы коннекторов наиболее распространены и как выбрать лучший из них, можно прочитать в статье «3 типа коннекторов для подключения светодиодной ленты». 
Неисправный светодиод
Вышеуказанные недостатки в основном относятся к низковольтной ленте 12-24 В. Но есть и полосы на 220 В.
В них светодиоды соединяются последовательно на большие расстояния. Например, в 1 метре у вас будет 60 светодиодов.
И если один из них выйдет из строя или мигнет, это немедленно отразится на всех остальных по всей его длине.
При использовании 12-вольтовой подсветки вы более или менее экономите на этом. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов в каждом. Мерцание или затухание в одном из них вызовет тот же эффект только на этом коротком модуле.
Это легко обнаружить и можно устранить либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда мигание начинается только через час или два после запуска и подачи питания. Это также может быть вызвано неисправным диодом.
Со временем он нагревается и нарушает контакт. Лента гаснет, остывает, диод перезапускается, освещение возобновляется. И так далее по новому кругу.
Контроллер и пульт
Если по прошествии длительного времени подсветка не включается или включается «многократно», не спешите обвинять китайских коллег. Это может произойти по банальной причине — сели батарейки в пульте дистанционного управления.
Поэтому в первую очередь следует проверить такую вещь. Чаще всего пульты используются для управления RGB-контроллерами.
Если цветовая полоса вдруг начала самостоятельно менять цвета, проверьте контроллер, а не пульт дистанционного управления. 
Работающий контроллер не должен самостоятельно менять цвета. Просто извлеките батарейки, чтобы убедиться, что это не связано с этим.
Другой способ выявить неисправный контроллер в RGB-подсветке — удалить его из схемы и подать питание на ленту отдельно для каждого цвета.
Если все цвета работают правильно, но ничего не загорается вместе, или мигает один раз и тут же гаснет, значит, RGB-контроллер неисправен. Именно его необходимо заменить.
Как найти неисправность
Теперь, когда у вас есть первопричина, стоит подумать о том, как лучше всего определить и диагностировать проблему. Что для этого необходимо и с чего начать?
Всю систему светодиодного освещения можно разбить на отдельные функциональные части:
- сначала идет блок питания
- Затем контроллер цвета RGB
- RGB-усилители, если таковые имеются
- Сама светодиодная лента
- соединители или фитинги
Основной прибор, необходимый для диагностики, — мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.
Прежде всего, измерьте напряжение переменного тока, поступающее на источник питания. Вы можете заметить, что на нем нет необходимых 220 В («+» «-» 10%).
Затем вы проверяете выходные данные. Это должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), в зависимости от того, какой источник питания вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подкорректировать с помощью резистора.
Найдите разъем ADJ и затяните винт с помощью отвертки. Если все в порядке, двигайтесь вниз по цепочке.
Убедитесь, что на контроллер RGB или вход диммера поступает питание. Оно должно быть таким же, как выход источника питания.
Постепенно переходите к самой ленте. Поднесите тестовые щупы близко к контактным площадкам и измерьте. Они могут варьироваться от 7 до 12 вольт.
Если затемняется одна секция, а не вся полоса, измерять следует именно здесь.
Если наблюдается аномальное падение напряжения или оно вообще отсутствует, определяется неисправная секция или компонент подсветки, отвечающий за работу полосы.
Когда все измерения показали, что напряжение на контактах в норме или в пределах нормы, нужно переходить к поиску неисправных диодов.
Как найти не рабочий светодиод
Светодиоды в отдельных модулях соединены последовательно.
Поэтому, когда один из них перегорает или выходит из строя, он перестает работать или начинает мерцать, ослепляя всю секцию подсветки.
Чтобы найти неисправный прибор, воспользуйтесь следующими советами:
- визуальный осмотр
При ближайшем рассмотрении иногда можно определить неработающий диод даже без приборов. Если видимых признаков горения нет, внимательно осмотрите его поверхность.
Может быть черное пятно в центре или просто затемненная область, которая явно отличается от того, что вы видите на соседнем рабочем элементе.
- измерительный мультиметр
Прозвоните подозрительный диод, а затем проведите такое же измерение на соседних диодах, заведомо исправных. Необязательно знать технические характеристики диода в полосе. Достаточно сравнить их друг с другом.
- Короткое замыкание
Если у вас нет под рукой мультиметра, начните поочередно замыкать диоды куском медной проволоки. Когда вы доберетесь до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.
- Лом
Также нельзя исключить производственный брак, если один из диодов плохо припаян.
Нажмите на нее сильно, и вся секция загорится. Когда вы отпускаете его, он гаснет.
Единственный способ решить эту проблему — перепаять диоды.
